Évaluation et restauration de la carie

Il arrive parfois que le bois en service souffre de pourriture. Comment identifier le bois pourri et quelles sont les mesures recommandées ? Tout d'abord, il faut s'assurer qu'il s'agit bien d'une carie. Le bois peut n'être qu'une décoloration inoffensive, pour toutes sortes de raisons. Si votre bois est taché sans que vous sachiez exactement pourquoi, consultez la publication dans la barre latérale pour obtenir de l'aide. Si le bois est fortement carié, cela sera assez évident. Le bois sera plus mou que la normale et peut-être même cassable à la main. Le bois pourri change souvent de couleur, plus foncée ou plus claire que la normale, bien que cela puisse être dû aux intempéries ou à une simple tache. Le bois peut présenter des fissures inattendues ou sembler filandreux, ce qui est le signe d'une décomposition assez avancée. Si une croissance fongique est visible à la surface, le bois a probablement déjà subi une perte de résistance, même si cela n'est pas visible. Toutefois, il ne faut pas se fier uniquement aux indices visuels. Le bois peut sembler taché et pourtant être sain, ou sembler normal mais avoir déjà subi une perte de résistance importante due à la pourriture. Certains chercheurs ou ingénieurs utilisent le test du pic pour déterminer si le bois est sain. Ils insèrent la pointe d'un couteau à un angle faible par rapport à la surface et tentent de soulever une fine écharde. Si le bois se fend avec des fragments plus longs, il est probablement sain. Si, au contraire, il se brise ou s'effrite en petits morceaux sur la lame, c'est qu'il est pourri. Le bois pourri se brise un peu comme une carotte qui se casse en deux, sur une section, alors que le bois sain se brise en éclats sur toute sa longueur. Consultez notre page sur la biodétérioration pour en savoir plus sur la science de la pourriture. Si vous n'êtes toujours pas sûr d'avoir du bois pourri, il est conseillé de demander l'aide d'un spécialiste de la restauration du bois. Quelle est l'urgence d'un problème de carie ? Lorsque vous constatez la présence d'une carie, le bois a généralement déjà perdu une grande partie de sa résistance. Si le bois pourri supporte une charge, il est vivement conseillé de contacter un ingénieur en structure ou un autre expert compétent pour évaluer le problème de manière plus approfondie et procéder à une réparation. Un petit cas de pourriture localisé et non critique peut être un projet à réaliser soi-même dans certaines conditions. Tout le bois pourri doit être enlevé. S'il n'est pas possible d'enlever la totalité de la pièce affectée, il faut enlever la partie cariée et une partie supplémentaire du bois adjacent au-delà de la carie visible. En règle générale, il faut enlever 60 cm de bois adjacent de chaque côté, mais cela dépend bien sûr de l'étendue de la pourriture. L'élimination du bois adjacent s'explique par le fait que le champignon peut s'être étendu profondément dans le bois au-delà de la zone de pourriture et être prêt à causer d'autres dégâts dans le bois sain adjacent. Appliquez ensuite un traitement sur le terrain au bois adjacent restant, tel qu'une solution de borate en rouleau, en bâtonnet ou en pâte, avant de replacer les pièces enlevées. Utilisez du bois traité ou naturellement durable pour remplacer les pièces enlevées. Si le bois endommagé doit être laissé en place, un époxy pénétrant peut parfois être appliqué comme stabilisateur. Dans ce cas, et pour obtenir les meilleurs résultats dans tous les projets de réparation du bois, nous vous recommandons de consulter un expert en restauration du bois. À l'intérieur, il est extrêmement important de trouver la ou les sources d'humidité qui ont permis aux champignons de se développer. Si la carie du bois est apparue dans un endroit censé être sec, c'est qu'il y a une fuite ou un problème de condensation qui doit être résolu pour éviter tout problème ultérieur. Recherchez les sources primaires et secondaires d'humidité. Une fuite de courte durée peut avoir permis à la pourriture de commencer, par exemple, et la condensation peut entretenir la pourriture. Si le bois pourri se trouvait à l'extérieur ou dans un endroit humide, vous devez utiliser du bois traité ou naturellement durable. Si vous avez des problèmes d'humidité à grande échelle, vous devez faire appel à des experts et vous préparer à un projet d'assainissement potentiellement important. Faites appel à un consultant qualifié qui commencera par utiliser une série de techniques et d'outils pour déterminer l'étendue des dégâts. Il procédera notamment à un examen visuel pour détecter les taches, les gonflements, les fissures, la présence d'eau et le gauchissement. La pénétration de l'humidité sous la surface sera testée à l'aide de sondes et/ou de la thermographie. Dans un bâtiment comportant des éléments structurels en bois, le consultant utilisera probablement un humidimètre pour mesurer l'humidité des éléments structurels en bois en plusieurs endroits. Sur la base des résultats de cette enquête, le consultant recommandera un plan d'action pour la réparation et la prévention future. La Société canadienne d'hypothèques et de logement a élaboré un guide pour la réhabilitation de l'enveloppe des bâtiments, en deux volumes : l'un pour les propriétaires, l'autre pour les consultants. Plus d'informations Cliquez ici pour obtenir une fiche d'information intitulée Discolourations on wood products : Causes et conséquences pour obtenir de l'aide si votre bois est taché et que vous ne savez pas pourquoi. Cliquez ici pour plus d'informations sur la biodétérioration et la science de la décomposition. Cliquez ici pour plus d'informations sur les traitements correctifs. Cliquez ici pour des liens sur l'évaluation de la pourriture et d'autres sujets relatifs à la durabilité.

Choix et application des revêtements extérieurs pour le bois

Le choix d'un revêtement dépend de l'aspect souhaité et du niveau d'entretien tolérable. Pour de nombreuses personnes, le choix de base est celui de la peinture ou de la lasure. Le choix se fait souvent entre la fréquence d'entretien et l'apparence. Pour de nombreuses personnes, les émissions de COV, la facilité de nettoyage et le coût sont des critères supplémentaires. Consultez notre page Liens pour trouver des sites web et des ouvrages contenant des informations détaillées sur le choix et l'application des finitions pour le bois. Lisez notre page "À propos des revêtements extérieurs pour le bois" pour comprendre les différences entre les peintures et les teintures, les revêtements pigmentés et les revêtements transparents, etc. Étant donné que le bois extérieur se rétracte et gonfle en fonction de l'humidité, le revêtement doit être souple. La flexibilité varie en fonction du produit - certains produits peuvent être clairement identifiés comme étant suffisamment flexibles pour répondre aux changements dimensionnels du bois. Les revêtements en phase aqueuse sont généralement plus souples que les alkydes. Les revêtements contenant des uréthanes ont tendance à être plus flexibles que les revêtements contenant des acryliques. Pour la finition en usine avec des revêtements transparents, avec des considérations particulières pour le contrôle des UV et de la moisissure, veuillez consulter notre fiche technique Finition en usine avec des revêtements transparents : Exigences pour maximiser la longévité. Considérations particulières Si un revêtement est souhaité pour une surface d'usure telle qu'une terrasse ou des escaliers, consultez attentivement le fabricant du revêtement afin de choisir le bon produit pour cette application exigeante. Tous les revêtements seront mis à l'épreuve par le trafic piétonnier et l'exposition accrue aux intempéries dans une application horizontale. Les voies à fort trafic s'useront plus rapidement que les autres zones. Les peintures et autres produits formant un film épais peuvent céder rapidement dans cette situation, et un processus de rénovation fastidieux sera nécessaire à chaque fois que le revêtement cédera. C'est pourquoi de nombreuses personnes considèrent qu'une teinture est le choix le plus pratique pour les terrasses et les escaliers. Les nœuds peuvent nécessiter une attention particulière, car certaines substances extractives du bois ou de la résine peuvent être lessivées ou saigner. Ce phénomène peut entraîner une décoloration, mais il est généralement possible de l'éviter en appliquant des apprêts spéciaux bloquant les taches. Dans certaines essences, en particulier les pins et le douglas, les nœuds et les poches de poix contiennent de la résine. La résine peut suinter et décolorer la finition, laisser des perles dures de résine sur la surface ou entraver l'adhérence du revêtement. Le meilleur moyen d'éviter cela est d'acheter du bois séché au four, où la résine doit être fixée (durcie et fixée en place). Si vous souhaitez peindre, choisissez des bois de qualité supérieure, car ils présentent moins de nœuds, et choisissez des bois séchés au four si vous utilisez une essence résineuse. Si les bardages ou les bardeaux latéraux doivent être peints, le laboratoire américain des produits forestiers (USFPL) recommande qu'ils soient enduits d'une couche d'apprêt. L'application d'un revêtement sur la face arrière bouchera les pores du bois, empêchant le ressuage sans bloquer la transmission de la vapeur d'eau et empêchant également l'absorption de l'eau liquide. Si possible, arrondissez les angles vifs pour obtenir une meilleure adhérence du revêtement sur ces bords - par exemple, une marche d'escalier à arêtes carrées présentera une dégradation rapide du revêtement, alors que des arêtes arrondies retiendront le revêtement beaucoup plus longtemps. Cela s'explique par le fait qu'un revêtement appliqué sur un angle a tendance à se détacher de l'angle, laissant une couche beaucoup plus fine à cet endroit qu'ailleurs. Préparation de la surface La durabilité de toute finition dépend fortement d'une application correcte, ce qui implique une bonne préparation de la surface à revêtir. Les détails spécifiques de la préparation de la surface dépendent de l'état initial du bois - lisez les conseils qui s'appliquent à différents cas de figure. Préparation de la surface pour le bois frais Bien que le bois frais et propre puisse être recouvert sans préparation de la surface, un léger ponçage au papier de verre de grain 100 (et un dépoussiérage) peut doubler la durée de vie de certains revêtements à base d'eau. Pour obtenir les meilleurs résultats, il convient d'appliquer un revêtement sur une surface de bois frais dès que possible après le rabotage ou le ponçage. Si la surface est exposée à la pluie et au soleil pendant plus de deux semaines, l'adhérence du revêtement ne sera pas aussi bonne. La surface doit également être exempte de tout élément susceptible de nuire à l'adhérence du revêtement, comme la saleté, les fibres de bois endommagées et l'humidité. Avant d'appliquer une teinture semi-transparente, il convient également d'éliminer les tampons de qualité sur le bois, de préférence en les ponçant. Nettoyage Si la surface du bois présente des décolorations dues à la saleté, des taches de fer ou d'autres décolorations, il peut être souhaitable de la nettoyer. Dans la mesure du possible, il est toujours préférable de procéder au nettoyage par ponçage. Un autre moyen sûr de nettoyer le bois sans endommager la surface consiste à utiliser un tuyau d'arrosage, avec ou sans buse à pression. Le lavage sous pression ne doit être utilisé qu'avec une extrême prudence, car il peut endommager le bois, en particulier les essences de faible densité telles que le Western Red Cedar. La pression doit être maintenue au minimum et la buse ne doit jamais être maintenue au même endroit pendant longtemps. Si nécessaire, utilisez un peu de détergent à vaisselle et frottez légèrement (pas avec de la laine d'acier, qui laisserait des taches de fer) dans le sens des fibres pour les décolorations les plus tenaces. Pour les décolorations qui résistent au nettoyage à l'eau et au savon, les nettoyants chimiques sont efficaces. Les produits chimiques contenus dans les nettoyants commerciaux pour le bois peuvent être de la soude caustique (hydroxyde de sodium), du métasilicate de sodium, de l'acide oxalique, de l'acide citrique, de l'acide phosphorique, du borax ou un mélange de ces produits. Les nettoyants pour bois contenant de la soude caustique à une concentration de 1% - 2% éliminent presque toutes les décolorations en endommageant le moins possible le bois. Certains nettoyants acides sont particulièrement efficaces pour éliminer les taches d'extraction et les taches de fer. L'eau de Javel est couramment utilisée pour nettoyer le bois, mais nous ne la recommandons pas, car elle laisse généralement un support en bois de mauvaise qualité pour le revêtement ultérieur. La résine (poix de pin) peut généralement être éliminée à l'aide d'essences minérales. Veuillez noter que tous les produits chimiques acides ou alcalins doivent être soigneusement rincés avant l'application du revêtement. Les produits chimiques peuvent être toxiques, corrosifs et nocifs. Il convient donc de les manipuler avec précaution et de suivre les instructions du fabricant. Préparation de la surface pour le bois vieilli Les revêtements pour le bois ont besoin d'une surface fraîche, sinon le revêtement ne durera tout simplement pas. Plus le bois a été exposé aux intempéries, plus l'adhérence du revêtement est faible. Si une surface fraîche est exposée aux intempéries ou vieillit à l'extérieur pendant plus de deux semaines, l'adhérence du revêtement se détériore. Ceci est principalement dû aux dommages causés au bois par la lumière du soleil. Les surfaces de bois vieillies ont généralement une acidité plus élevée, un angle de contact plus élevé et une énergie de surface plus faible. Il est nécessaire de restaurer une surface de bois vieillie avant d'appliquer un revêtement. Les fibres de bois endommagées (vieillies ou altérées) doivent être enlevées, afin d'exposer le bois frais. En outre,

Finition en usine

Choisir si possible du bois de cœur pour minimiser la teneur en nutriments des surfaces en bois et empêcher les nutriments de migrer à travers le revêtement pour favoriser la croissance fongique sur la surface. Arrondir tous les angles avec un rayon minimum de 5 mm pour éliminer les arêtes vives où le revêtement peut s'amincir. Préparez la surface en la ponçant avec du papier de verre de grain 100 pour l'activer physiquement et chimiquement. Le prétraitement et le revêtement doivent être appliqués immédiatement après le ponçage. Les recherches montrent que le ponçage peut doubler la durée de vie du revêtement. Prétraiter avec une formulation aqueuse contenant un absorbeur d'UV conçu pour absorber la lumière visible qui doit pénétrer les revêtements transparents pour permettre au bois d'être visible. Si le revêtement ultérieur n'est pas complètement opaque à la lumière UV, un stabilisateur de lumière à base d'amine encombrée doit être ajouté au système de protection contre la lumière visible. Non seulement un système de protection contre la lumière visible empêche la dégradation de l'interface bois-revêtement, mais il empêche également la libération de produits de dégradation de la lignine qui peuvent être utilisés comme source de nourriture par les champignons de tache noire et empêche la dégradation des composants du biocide induite par la lumière. Ce prétraitement doit également contenir trois biocides à base de carbone à faible dose, avec des chimies différentes pour assurer une protection croisée contre la détoxification et avec des spectres d'activité complémentaires permettant de résister à toute la gamme des champignons responsables des taches noires. Il doit idéalement avoir des propriétés hydrofuges et doit maintenir le pH de la surface du bois à un niveau proche de la neutralité ou légèrement alcalin. Appliquer un revêtement uréthane transparent catalysé à base d'eau, contenant des absorbeurs d'UV organiques et inorganiques dont l'absorbance s'étend des UVB à la partie à haute énergie du spectre visible (lumière violette). Le revêtement doit pratiquement empêcher les UV de pénétrer dans le bois et prévenir la dégradation du bois, des biocides et des hydrofuges. Ce revêtement sera formulé de manière à ne pas endommager le bois humide et à pouvoir être appliqué peu de temps après le prétraitement. Il ne contiendra pas de nutriments favorisant la croissance des champignons. Il doit présenter une combinaison optimale d'efficacité d'exclusion de l'humidité et de perméabilité à la vapeur pour minimiser l'absorption d'humidité et permettre le séchage après la pluie. La première couche doit être conçue pour pénétrer et adhérer au bois, les couches suivantes doivent être conçues pour assurer une adhérence maximale entre les couches sans ponçage entre les couches. Un nombre suffisant de couches doit être appliqué pour obtenir un film d'une épaisseur d'au moins 60 microns afin de minimiser la capacité des champignons de tache noire à pénétrer le film avec leurs piquets d'infection. La couche de surface doit avoir des propriétés de feuille plutôt que de perle pour assurer un séchage rapide après la pluie ou la rosée, réduisant ainsi le temps disponible pour la germination des spores. D'autres informations détaillées sur le revêtement des surfaces en bois ont été rassemblées par le Joint Coatings and Forest Products Committee (http://www.fpl.fs.fed.us/documnts/pdf2004/fpl_2004_bonura001.pdf, 2004).

Facteurs de performance

Quelle est la durée de vie d'un revêtement extérieur pour le bois ? De quelques mois à 20 ans ou plus, en fonction du choix du produit, de la manière dont il a été appliqué et de la sévérité de l'environnement. Les peintures ont tendance à durer le plus longtemps, à condition d'être appliquées correctement (voir la page Choix et application des revêtements extérieurs pour le bois). Mais la durée de vie d'une peinture est très variable. Un produit de qualité médiocre mal appliqué sur une surface en bois usée par les intempéries peut à peine durer deux ans. Si tout est bien fait, le revêtement peut durer 20 ans. Les peintures et les teintures de haute qualité ont généralement une durée de vie plus longue, et les revêtements qui sont appliqués dans des endroits protégés du soleil et de l'eau ont tendance à durer plus longtemps. Les teintures et les produits hydrofuges ont une durée de vie beaucoup plus courte que les peintures, mais ils sont plus faciles à entretenir. C'est l'une des raisons pour lesquelles ils constituent un choix populaire pour les escaliers et les terrasses. En fonction du degré d'exposition au soleil, à l'eau, au piétinement et de la quantité de pigments dans la teinture, la durée de vie d'une teinture appliquée sur des planches de terrasse est de 1 à 2 ans et de 2 à 5 ans pour une teinture appliquée sur des produits qui ne sont pas soumis à l'usure. Les hydrofuges ont généralement une durée de vie de 6 à 12 mois. Les résultats des nombreux tests effectués sur les finitions extérieures du bois par de nombreux experts dans ce domaine, notamment par l'US Forest Products Lab (USFPL), sont résumés ci-dessous. Voir le lien USFPL pour plus d'informations. Effet de l'anatomie du bois Les revêtements, en particulier les teintures et les peintures de couleur unie, ont tendance à durer plus longtemps sur les essences dimensionnellement stables telles que le Western Red Cedar, l'Eastern White Cedar et l'Alaska Yellow Cedar, car ces essences se rétractent et gonflent moins que d'autres et exercent donc moins de pression sur l'adhérence du revêtement. Toutefois, les teintures pour terrasses ne durent pas aussi longtemps sur les essences de faible densité telles que le Western Red Cedar en raison de l'usure. Les revêtements durent plus longtemps sur le bois avec des bandes étroites de bois tardif (la partie sombre de l'anneau annuel) en raison des différences de densité entre le bois initial (la partie claire de l'anneau) et le bois tardif plus dense. Les pins méridionaux se caractérisent par leurs larges bandes de bois tardif, et ces essences sont donc considérées comme peu propices à la peinture. La quantité d'extractibles ou de résine contenue dans le bois a également une incidence sur les performances du revêtement. Des apprêts spéciaux peuvent être utilisés pour bloquer les extractibles solubles dans l'eau, et le séchage au four est le plus efficace pour fixer la résine dans le bois. Les nutriments présents dans le bois peuvent migrer à travers le revêtement pour favoriser la croissance fongique à la surface, et le bois de cœur peut être choisi pour minimiser la teneur en nutriments du bois. Effet du grain Les finitions durent plus longtemps sur un grain vertical (également appelé grain de bordure) que sur un grain plat, car ces surfaces se rétractent et gonflent moins et exercent donc moins de pression sur l'adhérence du revêtement. Cependant, il peut être difficile de spécifier le type de grain lors de la commande d'un produit. Le Western Red Cedar et le séquoia peuvent être disponibles dans une qualité supérieure, qui sera probablement composée uniquement de bois de cœur, avec un grain vertical. Si vous utilisez un grain plat, placez-le côté écorce vers l'extérieur ou vers le haut si possible, car le grain a moins de chances de se soulever de ce côté, en particulier dans les essences dont les bandes de bois final sont denses, comme les pins du sud, et le grain soulevé est un problème pour l'adhérence du revêtement. Ce problème ne se pose pas lorsque l'on utilise des produits à grain vertical. Le fait de placer l'écorce vers l'extérieur permet également de minimiser les fissures. Effet de la rugosité de la surface Le bois brut de sciage ou rugueux crée une meilleure adhérence du revêtement et une accumulation de revêtement plus épaisse que le bois lisse. La durée de vie d'un revêtement peut être considérablement prolongée si le bois est rugueux. Effet du ponçage Le ponçage (grain 100) peut doubler la durée de vie d'un revêtement, tant pour le bois altéré que pour le bois fraîchement raboté. En effet, le ponçage élimine les fibres de surface endommagées et modifie également la chimie de la surface pour améliorer l'adhérence du revêtement. Effet des produits de préservation du bois Les teintures semi-transparentes durent plus longtemps lorsqu'elles sont appliquées sur du bois traité au CCA - le bois traité acheté avant 2004 a probablement été traité au CCA. Des recherches sont en cours sur la finition du bois traité avec de nouveaux conservateurs. Les mesures de protection concernant l'utilisation du bois traité s'appliquent lors de l'application d'un revêtement sur du bois traité avec des produits de conservation. Effet de la bleuissement La bleuissement est causé par des champignons, et le bois bleui est plus perméable que le bois non teinté, il peut donc absorber plus de revêtement. Veillez à appliquer une quantité suffisante de vernis. Effet des intempéries La lumière du soleil dégrade rapidement la capacité d'une surface de bois à adhérer à un revêtement. Des recherches ont montré une différence considérable dans la performance de la peinture sur du bois exposé aux intempéries par rapport à du bois non exposé aux intempéries. La peinture sur des planches qui n'avaient pas été exposées aux intempéries avant d'être peintes a duré au moins 20 ans. Les planches qui avaient été exposées aux intempéries pendant 16 semaines avant d'être peintes ont commencé à présenter des fissures au bout de 3 ans seulement. Pour une durée de vie maximale du revêtement, poncez la surface si le bois a été exposé à la lumière du soleil, en particulier pendant plus de deux semaines. Effet de la fabrication du produit Contreplaqué : Les revêtements sur le contreplaqué sont mis à mal par les petites fissures (face checks) sur la surface qui sont causées par le tour lorsque le placage est découpé dans la grume lors de la fabrication. Au fur et à mesure que le contreplaqué subit des cycles d'humidité à l'extérieur, ces fissures ont tendance à s'agrandir et à compromettre l'adhérence du revêtement. La surface, les bords et les joints du contreplaqué dans les applications extérieures doivent être protégés, et des revêtements et autres produits destinés à aider le contreplaqué à résister aux fissures peuvent être appliqués pour empêcher la pénétration de l'humidité. En général, une bonne teinture protège efficacement le contreplaqué. Étant donné que les fissures dans le contreplaqué teinté se produisent généralement au cours des six premiers mois d'exposition à l'extérieur, les meilleurs résultats de revêtement peuvent être obtenus en appliquant une première couche et en laissant les fissures se produire, puis en appliquant une deuxième couche environ six mois plus tard. Les peintures peuvent s'abîmer rapidement sur le contreplaqué, sauf si l'on s'efforce de réduire l'absorption d'humidité et d'utiliser des produits flexibles pour s'adapter aux changements dimensionnels du bois. Il est également important de rendre la surface rugueuse. Pour la protection du contreplaqué et d'autres questions relatives au contreplaqué, voir les recommandations de l'Association canadienne du contreplaqué (http://www.canply.org/pdf/main/plywood_handbookcanada.pdf). Produits aboutés : Les revêtements peuvent agir différemment sur les différentes parties de ces produits, car ils ne sont probablement pas uniformes en termes d'orientation du grain, de teneur en bois de cœur par rapport à l'aubier, ni même en termes d'épaisseur de la couche de vernis.

Traitement correctif

Étant donné que le traitement correctif est destiné à résoudre un problème connu d'insectes ou de pourriture, la première chose à faire est d'étudier l'étendue du problème et, si nécessaire, de fournir un soutien structurel temporaire. La phase d'investigation doit également permettre d'identifier les facteurs de causalité afin de les éliminer, dans la mesure du possible. Au cours de l'enquête, les parties du bois qui ont perdu de leur résistance peuvent également être enlevées. Il faut savoir qu'un champignon de pourriture du bois peut avoir pénétré bien au-delà des limites du bois visiblement pourri. Étant donné que la détérioration est en cours, une réponse rapide est normalement requise. Cela signifie que lorsque le bois détérioré et infecté ne peut pas être enlevé et remplacé par du bois sain, le traitement correctif doit être capable de pénétrer rapidement dans le bois et de tuer les champignons ou les insectes. Solides Comme les solides mettent du temps à se dissoudre et à se déplacer, ils sont généralement complétés par des traitements liquides pour une éradication plus rapide du champignon ou de l'insecte responsable de la carie. Les tiges de borate et de cuivre/borate constituent la seule méthode de traitement solide à la disposition du propriétaire. Liquides, pâtes et gels Les liquides, les pâtes et les gels agissent rapidement car ils n'ont pas besoin de se réhydrater ou de se dissoudre pour commencer à agir. Étant donné que tout le bois visiblement pourri doit être éliminé dans la mesure du possible, ces traitements sont souvent utilisés en premier lieu pour tuer et contenir toute infection résiduelle laissée par inadvertance. Les applications au pinceau ou par pulvérisation sont tout à fait appropriées à cet usage. Les gels sont couramment appliqués sur les fissures de peinture dans les joints de fenêtres et sur le bas des cadres de portes, des endroits où l'humidité peut pénétrer dans le bois. Lorsque du bois pourri est présent à l'intérieur des poteaux et des poutres et ne peut être enlevé, les liquides, les pâtes ou les gels doivent être insérés profondément dans le bois pour agir rapidement. Fumigants Les gaz se déplacent le plus rapidement et ont donc une action éradiquante plus rapide.

Prétraitement de la surface

Application liquide : Le traitement par diffusion par immersion du bois vert (humide) Le traitement par diffusion par immersion consiste à plonger le bois fraîchement coupé, encore humide, dans une solution concentrée de conservateur. Le conservateur peut être épaissi pour augmenter la quantité de solution retenue à la surface. Le bois est empilé, couvert et stocké pendant plusieurs semaines pour permettre au produit de se diffuser en profondeur dans le bois. En Nouvelle-Zélande, le bois de charpente est traité aux borates selon ce procédé depuis les années 1950. La diffusion par immersion fonctionne bien avec les essences de bois qui sont principalement constituées d'aubier ou dont le bois de cœur est humide. Le rapport entre la surface et le volume, la quantité de solution retenue à la surface et la solubilité du produit de préservation limitent la quantité de produit chimique qui peut être diffusée en profondeur dans le bois par ce procédé. Par exemple, une charge d'acide borique de 0,5% en poids de bois, suffisante pour prévenir la pourriture et les attaques de coléoptères, peut être appliquée à du bois de construction nominal de 2 pouces à l'aide de ce procédé. Cependant, une charge d'acide borique de 2,0% en poids, suffisante pour prévenir les attaques des termites de Formose, ne peut être atteinte sans de multiples trempages et des mois de stockage. Application liquide : Traitement par pulvérisation de la charpente Comme ce type de traitement est généralement effectué pendant la phase de construction, il peut être appliqué à l'ensemble de la structure ou à des parties sélectionnées de la structure qui risquent d'être attaquées par la pourriture fongique ou les insectes. Les solides et les fumigants ne sont pas appropriés pour ces applications, et les seules formulations largement utilisées sont à base de borates. Comme le bois est sec à ce stade et que les borates ont besoin d'humidité pour se diffuser, il est utile que ces traitements soient formulés de manière à améliorer la pénétration dans le bois sec. On y parvient généralement en ajoutant des glycols. Néanmoins, on ne peut pas s'attendre à ce que la pénétration initiale du conservateur soit aussi bonne que celle obtenue par un processus de traitement sous pression. Les applications de borate par pulvérisation deviennent populaires dans certaines régions des États-Unis dans le cadre des systèmes de gestion des termites. En règle générale, des traitements superficiels sont utilisés dans toute la maison pour protéger contre les termites de bois sec et les coléoptères xylophages. Ces traitements remplacent les fumigations régulières. Pour la protection contre les termites souterrains, des borates de glycol concentrés peuvent être appliqués sur les deux pieds inférieurs de tout le bois en contact avec la dalle ou, pour la construction d'un vide sanitaire, sur les deux pieds supérieurs et vers l'intérieur de la fondation. Cela remplace une barrière de sol. Application à la brosse Les applications à la brosse pour le prétraitement de surface se limitent essentiellement aux produits de préservation coupés sur le terrain pour le bois traité sous pression et au traitement des structures par les propriétaires, vraisemblablement avec une durée de vie limitée. Le naphténate de cuivre fonctionne bien en surface ou en contact avec le sol, mais sa couleur vert foncé (qui vire au brun au bout d'un an environ) n'est pas très attrayante. Le naphténate de zinc est incolore et peut être teinté à volonté, mais il ne fonctionne pas aussi bien en contact avec le sol. Les borates sont généralement utilisés pour les coupes de terrain sur les seuils intérieurs. En outre, des mélanges borate/glycol sont disponibles pour un usage domestique.

Traitement des dépôts

Le traitement des dépôts étant localisé, il est essentiel qu'il soit placé au bon endroit, ce qui nécessite de comprendre comment l'humidité peut pénétrer dans la structure. Cela ne peut se faire que lorsque la construction est achevée ou sur le point de l'être. C'est à ce moment-là que l'on peut évaluer le degré de protection prévu par la conception et que l'on peut identifier et, si possible, éliminer les pièges à eau. Le traitement peut alors être appliqué au bon endroit pour intercepter l'humidité près de son point d'entrée. Les traitements en profondeur sont un excellent choix pour quelques applications courantes telles que les poutres partiellement exposées. Lorsqu'une poutre pénètre l'enveloppe du bâtiment, seule une partie est exposée à l'humidité et il est logique de ne traiter que cette partie. Les traitements en dépôt sont particulièrement utiles pour les produits qui ne se prêtent pas au traitement sous pression avec des produits de préservation à base d'eau, comme le bois lamellé-collé. De même, les traitements en dépôt sont appropriés pour les extrémités exposées des rondins dans les maisons en rondins - les rondins qui dépassent le débord de toit protecteur sont exposés au risque de pourriture. Solides Les traitements de dépôt utilisent le plus souvent une forme solide de conservateur. Les bâtonnets de borate, de cuivre/borate et de fluorure conviennent parfaitement à cette utilisation finale car ils sont faciles à installer et les ingrédients actifs ne deviennent mobiles qu'en cas d'entrée d'humidité. Autres formats Les pâtes peuvent être introduites dans des trous percés ou des rainures - les rainures des maisons en rondins sont une application appropriée. L'injection de liquide est moins courante, car il s'agit de percer de petits trous, d'insérer un injecteur à buse à pointe relié à un réservoir/pompe de 70 à 120 psi et de forcer le conservateur le long du grain sous l'effet de la pression. Une série de trous de ce type est nécessaire, en particulier pour les grandes dimensions, afin d'augmenter la charge. Moins adaptés au traitement des dépôts, les fumigants n'ont pas, à notre connaissance, été utilisés dans ces applications.

Traitement complémentaire

Un traitement supplémentaire peut être ajouté lorsque la coupe ou le forage du bois sur place est inévitable ou lorsque l'on soupçonne que les mesures de protection initiales sont inadéquates. C'est le cas le plus fréquent pour les fondations en bois, les bâtiments agricoles ou les applications non résidentielles à longue durée de vie telles que les poteaux électriques et les poutres de pont. Pour les fondations en bois et les bâtiments agricoles, il est normal de prévoir des coupes et des forages pour les boulons, les tuyaux ou le câblage électrique. En général, le naphténate de cuivre est badigeonné sur les extrémités coupées ou les trous dans le bois traité afin de protéger les surfaces exposées. L'expérience a montré que cela était suffisant pour l'exposition limitée résultant de ces cas. Dans le cas de poteaux ou de poutres de pont, la protection d'origine peut être perdue au fil du temps en raison de la dégradation ou de l'épuisement des ingrédients actifs. La nécessité d'un traitement supplémentaire peut être indiquée par les dommages subis par des structures similaires dans la même zone. Il peut également être prouvé que le risque de dommages a augmenté, par exemple si de nouveaux termites s'installent dans la zone. Dans le cas des poteaux électriques, qui font partie de l'infrastructure physique d'une organisation, l'inspection, la maintenance et l'assainissement sont pratiqués régulièrement pour garantir la sécurité de l'utilisation et programmer le remplacement des poteaux. Souvent, le coût d'un traitement supplémentaire est relativement faible par rapport au coût de l'inspection et ne représente qu'une infime partie du coût d'une défaillance prématurée. Le traitement supplémentaire peut également s'avérer prudent en termes de diligence raisonnable (réduction de la responsabilité juridique). Lors de l'inspection de ces structures, des perceuses ou des foreuses à incréments peuvent être utilisées pour déterminer l'état de l'intérieur des éléments en bois. Il est conseillé de traiter ces trous afin d'éviter toute infection due à des forets et des perceuses non stérilisés. En outre, comme les trous sont généralement percés là où l'on soupçonne ou prévoit la présence de pourriture, il est judicieux de traiter ces trous pour compléter la protection à cet endroit. Solides Les bâtonnets de borate, de cuivre/borate et de fluorure sont de plus en plus utilisés comme traitements complémentaires de la carie interne en raison de leur facilité de manipulation et de leur très faible toxicité. Le cuivre se déplace plus lentement dans le bois que le borate, ce qui permet de protéger la zone autour de la tige si le borate est éliminé au fil du temps par un écoulement massif d'eau. Cela concerne principalement les poteaux électriques dans les climats humides, où l'humidité pénètre dans le poteau à partir du sol, remonte le long du poteau et s'évapore au-dessus du sol, entraînant avec elle le borate vers le haut du poteau - ce qui laisse le borate dans une partie du poteau qui n'est pas particulièrement exposée au risque de pourriture. La vitesse d'écoulement de l'eau peut être relativement lente dans le cas du sapin de Douglas (une essence de bois imperméable) traité avec un produit de préservation à base d'huile ayant un certain pouvoir hydrofuge. Elle peut être plus rapide dans le cas du pin du sud (une essence de bois très perméable) traité avec un produit de préservation à base d'eau. Liquides, pâtes et gels L'application par pulvérisation et par mousse de liquides et de gels est de plus en plus utilisée pour le traitement complémentaire des bâtiments à ossature bois contre les termites et les coléoptères xylophages. Des trous sont percés dans chaque espace entre les montants et les liquides ou gels sont pompés sous pression. On ne peut s'attendre à ce que la couverture soit aussi efficace que celle obtenue par pulvérisation pendant la construction. Les liquides peuvent être versés ou pompés dans les trous percés pour traiter la pourriture interne des poteaux électriques ou des poutres. En général, la charge de produit de préservation qui peut être obtenue est limitée, dans le premier cas, par la taille et l'emplacement des trous et la solubilité du produit chimique, et dans le second cas, par la perméabilité du bois. Une autre approche consiste à laisser un dispositif sous pression attaché au poteau sous le sol, ce qui permet de faire pénétrer une plus grande quantité de liquide dans le poteau sur une période plus longue. Il faut veiller à ce que les trous percés ne recoupent pas des vides ou des fentes menant à la surface du bois, faute de quoi les liquides peuvent s'écouler. Les pâtes peuvent être tassées dans les trous percés pour traiter la carie interne. Elles peuvent également être appliquées au pinceau, à la truelle ou sur des bandages pour traiter la carie externe. Fumigants Les traitements par fumigation sont utilisés avec succès depuis des décennies sur les poteaux électriques et les structures en bois. Le gaz traverse rapidement le bois, s'adsorbe sur la lignocellulose et assure une protection résiduelle de plusieurs années.

Fixations

Attaches, connecteurs et solins pour le bois traité avec des produits de préservation à base de cuivre La présence d'humidité est une condition préalable à la corrosion des métaux. Le bois traité est généralement utilisé dans des applications où il peut être exposé à l'humidité pendant des périodes considérables, de sorte que les fixations et les connecteurs utilisés avec le bois traité doivent également résister à ces conditions. En outre, la plupart des produits de préservation du bois conçus pour l'extérieur contiennent du cuivre qui peut réagir avec les métaux utilisés pour fabriquer les fixations et les connecteurs ; il est donc important d'utiliser le bon type de fixations et/ou de connecteurs. Lorsque le bois traité est utilisé dans des environnements secs pour prévenir les dommages causés par les insectes destructeurs du bois, y compris les termites, la corrosion est moins préoccupante. Les utilisateurs et les prescripteurs doivent également savoir que les environnements industriels corrosifs, ou l'air salin, peuvent également nécessiter l'utilisation de métaux résistants à la corrosion. Types de traitements de préservation du bois La plupart des produits de préservation à base de cuivre sont corrosifs pour les fixations et les connecteurs non protégés. Des systèmes plus récents tels que le MCA, où le cuivre n'est pas introduit sous forme de sel ionique, sont conçus pour réduire la corrosion des métaux, et le bois préservé est approuvé pour une utilisation en contact avec l'aluminium (par exemple, les supports ou les pieds de meubles d'extérieur). Les traitements au borate n'augmentent pas le risque de corrosion. Recommandations concernant les connecteurs pour le bois traité Les connecteurs utilisés pour le bois traité avec un produit de préservation à base de cuivre doivent être fabriqués en acier galvanisé à chaud conformément à la norme ASTM A653 ou galvanisé à chaud après fabrication conformément à la norme ASTM A123. La galvanisation des clous et des vis est en fait un revêtement sacrificiel destiné à protéger l'intégrité structurelle de la fixation, et la présence d'un produit de corrosion blanc à la surface est normale. L'apparition de rouille rouge est un indicateur de défaillance du revêtement. La durée de vie de ces composants peut être prolongée par l'utilisation d'une membrane de protection entre le connecteur et la surface du bois traité. Les connecteurs en acier inoxydable (type 304 ou 316) doivent être utilisés pour une durée de vie maximale, pour des rétentions élevées de produits de conservation (c'est-à-dire des produits en contact avec le sol) ou pour des applications sévères telles que les environnements de brouillard salin. Pour le bois traité au borate utilisé à l'intérieur des bâtiments, on peut utiliser les mêmes connecteurs que pour le bois non traité. Recommandations concernant les fixations pour le bois traité Les fixations pour le bois traité qui seront exposées aux intempéries doivent être choisies pour résister aux intempéries aussi longtemps que le bois traité lui-même. Au minimum, les clous pour le bois traité avec un produit de préservation à base de cuivre doivent être galvanisés à chaud conformément à la norme ASTM A153. Les clous galvanisés à chaud ne doivent pas être fixés à l'aide d'un pistolet à clous à haute pression en raison du risque d'endommagement du revêtement lors de la cuisson. Le revêtement protecteur des attaches galvanisées par électrodéposition est trop mince et ne donnera pas de bons résultats. Les clous ordinaires se corroderont rapidement après avoir fixé la plupart des bois traités à base de cuivre. L'acier inoxydable doit être utilisé pour une durée de vie maximale, pour des rétentions élevées de produits de conservation ou pour des applications sévères telles que les environnements de brouillard salin. Le cas échéant, des fixations en cuivre peuvent également être utilisées. Les fixations utilisées en combinaison avec des connecteurs métalliques doivent être du même type de métal afin d'éviter la corrosion galvanique causée par des métaux différents. Par exemple, les fixations en acier inoxydable ne doivent pas être utilisées avec des connecteurs galvanisés. Les vis destinées à être utilisées sur du bois traité avec un produit de préservation à base de cuivre doivent être galvanisées par immersion à chaud conformément à la norme ASTM A153 ou, si le fabricant et le fournisseur du produit de préservation le recommandent, revêtues d'un polymère de haute qualité. L'acier inoxydable doit être utilisé pour une durée de vie maximale, pour des rétentions élevées de produits de conservation ou pour des applications sévères telles que les environnements de brouillard salin. Pour le bois traité au borate utilisé à l'intérieur des bâtiments, on peut utiliser les mêmes fixations que pour le bois non traité. En règle générale, les fixations en aluminium ne doivent pas être utilisées avec du bois traité, à l'exception des produits de nouvelle génération (traités au MCA) spécifiquement testés, approuvés et étiquetés comme étant adaptés au contact avec l'aluminium. Recommandations concernant les solins pour le bois traité Les solins utilisés en contact avec le bois traité doivent être compatibles avec le bois traité et durer suffisamment longtemps pour convenir à l'application prévue. Les solins doivent également être du même type de métal que les attaches qui les traversent afin d'éviter la corrosion galvanique. Le cuivre et l'acier inoxydable sont les métaux les plus durables pour les solins. L'acier galvanisé, conformément à la norme ASTM A653, désignation G185, peut également être utilisé comme solin. Autres attaches, connecteurs ou quincaillerie recommandés par le fabricant Il peut exister d'autres produits tels que des revêtements en polymère ou en céramique pour les attaches, ou des solins en vinyle ou en plastique qui conviennent aux produits en bois traité. Consulter le fabricant des fixations, des connecteurs ou des solins pour connaître les recommandations relatives à l'utilisation de ses produits avec le bois traité. Recommandations actuelles pour le séchage et le conditionnement du bois traité avant la construction. Le bois traité avec des produits de préservation à base de cuivre doit être au moins séché en surface à l'usine de traitement, au magasin ou sur le chantier avant d'y fixer des attaches, des connecteurs, des solins ou d'autres pièces de quincaillerie. Un humidimètre calibré pour le bois traité avec des produits de préservation doit être utilisé pour vérifier que la teneur en humidité du bois est similaire à celle du bois de construction non traité (c.-à-d. environ 12 à 18%), sinon le bois traité peut subir des fissures et des déformations liées au retrait similaires à celles du bois non traité incorrectement conditionné. Industrie canadienne de la préservation Le Canada possède une industrie de préservation du bois depuis plus de 100 ans. Le Canada est, à égalité avec le Royaume-Uni, le deuxième producteur mondial de bois traité (les États-Unis sont largement en tête). En 1999, l'année la plus récente pour laquelle nous disposons de données, le Canada a produit 3,5 millions de mètres cubes de bois traité. Il existe environ 60 usines de traitement au Canada. Comme la plupart des autres pays industrialisés, le Canada a développé une industrie de préservation du bois utilisant la créosote, d'abord pour les chemins de fer (les traverses qui maintiennent les rails), puis pour les services publics (les poteaux électriques). La production de créosote a commencé à décliner dans les années 1950 et, dans les années 1970, elle a été quelque peu remplacée par le pentachlorophénol pour ces utilisations traditionnelles. Aujourd'hui, ces produits de préservation à base de pétrole ne représentent plus que 17% de la production canadienne de bois traité. Les 83% restantes utilisent des produits de préservation à base d'eau tels que l'ACC, l'ACQ, l'AC et le MCA. L'industrie a commencé à se tourner vers les produits de préservation à base d'eau.

Traitabilité

Traitabilité des principaux résineux d'Amérique du Nord Certains bois sont plus faciles à traiter que d'autres. La structure particulière des cellules d'un morceau de bois donné détermine la perméabilité du bois aux produits chimiques. Ce tableau décrit la perméabilité des résineux courants utilisés en Amérique du Nord. Les indices de perméabilité sont les suivants 1 - Perméable 2 - Modérément imperméable 3 - Imperméable 4 - Extrêmement imperméable Perméabilité de l'arbre Perméabilité prédominante dans l'arbre Aubier Cœur Douglas Fir 2 4 Cœur Western Hemlock 2 3 Cœur Eastern Hemlock 2 4 Cœur White Spruce 2 3-4 Cœur Engelmann Spruce 2 3-4 Cœur Black Spruce 2 4 Cœur Red Spruce 2 4 Cœur Sitka Spruce 2 3 Cœur Lodgepole Pine 1 3-4 Bois de cœur Pin gris 1 3 Bois de cœur Pin rouge 1 3 Bois d'aubier Pin du Sud 1 3 Bois d'aubier Pin ponderosa 1 3 Bois d'aubier Sapin Amabilis (sapin argenté du Pacifique) 2 2-3 Bois de cœur Sapin alpin 2 3 Bois de cœur Sapin baumier 2 4 Bois de cœur Cèdre rouge de l'Ouest 2 3-4 Bois de cœur Cèdre blanc de l'Est 2 3-4 Bois de cœur Cyprès jaune 1 3 Bois de cœur S-P-F occidental 2 3-4 Bois de cœur S-P-F oriental 2 4 Bois de cœur Hémisphère 2 3 Bois de cœur Mélèze occidental 2 4 Bois de cœur Mélèze 2 4 Bois de cœur Incision Nous pouvons améliorer la pénétration du produit de préservation dans le bois imperméable en pratiquant de petites entailles dans le bois. Une série de petites fentes peu profondes sont pratiquées dans le bois à l'aide d'une machine à inciser. Il s'agit d'un moyen efficace d'augmenter la capacité de traitement des pièces de bois qui sont principalement constituées de bois de cœur. Les essences dont la perméabilité du bois de cœur est supérieure à 3 nécessitent une incision à haute densité (plus de 7 500 incisions par mètre carré). L'incision réduit la résistance du bois d'œuvre et cet effet doit être pris en compte dans les calculs d'ingénierie. Séchage pour maximiser la capacité de traitement À moins que l'acheteur puisse être assuré que le bois à traiter sera séché à l'air jusqu'à un taux d'humidité inférieur à 30%, il est fortement recommandé de spécifier le bois KD pour le traitement de préservation. Le problème du traitement du bois qui n'est pas séché au four est que les aspects pratiques de la production et de la livraison risquent d'entraîner une mauvaise qualité du produit. La durabilité du bois d'œuvre canadien traité repose sur l'existence d'une enveloppe de traitement de préservation qui empêche les champignons de pourriture du bois d'accéder à l'âme non traitée. Si l'enveloppe traitée ne parvient pas à empêcher la pénétration par les trous ou l'abrasion, ou si le champignon de pourriture du bois se trouve déjà dans l'âme non traitée, il peut en résulter une défaillance prématurée. Le traitement du bois vert comporte quatre grands écueils : l'aubier saturé, le bois gelé, le développement de chenilles et l'infection avant traitement. Aubier saturé Pour que le produit de préservation pénètre dans les cellules du bois, celles-ci doivent être vides d'eau, c'est-à-dire que le taux d'humidité du bois doit être inférieur à 30%. Dans le bois vert, les cellules de l'aubier peuvent être trop pleines de sève pour accepter un produit de conservation. L'aubier est la partie la plus sensible à la pourriture et celle qui a le plus besoin de la pénétration du conservateur. Le séchage partiel à l'air ou au four jusqu'à un taux d'humidité compris entre 20 et 30% est idéal, mais il est rare que l'on dispose du temps ou des conditions nécessaires pour le faire. L'achat de matériel KD commercial (maximum 20%) est normalement la seule option pour s'assurer que l'aubier acceptera le traitement. Bois d'œuvre congelé La grande majorité de la production est traitée au cours de l'hiver pour préparer la saison de construction extérieure du printemps et de l'été. À l'exception de la côte de la Colombie-Britannique, la plupart des régions du Canada auront à faire face à du bois gelé à cette époque. De nombreuses usines de traitement n'ont pas de séchoir, et les matériaux sont donc traités dans l'état où ils sont livrés à l'usine. Les agents de conservation ne pénètrent pas dans la glace tant qu'elle n'est pas complètement dégelée. Cela se produit généralement au contact de la solution de traitement. Le bois vert congelé contient beaucoup de glace et il n'y a pas assez de temps pour qu'elle dégèle pendant les cycles de traitement commerciaux typiques. L'humidité résiduelle (12 - 20%) du bois séché au four se trouve dans les parois cellulaires et n'empêche pas la pénétration du produit de conservation, même s'il est gelé. Développement des chèques Les chèques ne se développent que lorsque la teneur en humidité du bois descend en dessous d'environ 28%. Si le bois est traité à l'état vert et qu'il sèche ensuite, les germes pénètrent dans la zone traitée et exposent le cœur du bois non traité. Si le bois est séché au four jusqu'à ce qu'il atteigne le taux d'humidité en service, généralement autour de 16% en exposition extérieure, les fissures seront largement développées avant le traitement. Cela signifie que les fentes seront doublées d'une zone traitée et que l'enveloppe du traitement restera intacte. Infection avant traitement Un problème moins important que les trois précédents, mais tout de même préoccupant, est le potentiel de survie dans le processus de fabrication des champignons de pourriture du bois qui peuvent avoir infecté l'arbre, la grume ou le bois d'œuvre au cours des étapes de stockage. Dans le pire des cas, cela ne s'applique qu'à 10% ou moins de pièces. Néanmoins, nous avons vu des exemples où le traitement du bois vert sans application de chaleur (60°C ou plus) n'a pas réussi à tuer les champignons de pourriture du bois déjà présents dans le produit, ce qui a conduit à une défaillance prématurée en service. Ce phénomène peut se produire en l'espace de quatre ans seulement. Le traitement CCA est un processus froid, mais la plupart des programmes de séchage au four tuent tous les champignons de pourriture du bois.

La résilience

Les professionnels de la conception et de la construction choisissent de plus en plus des matériaux, des techniques de conception et des procédures de construction qui améliorent la capacité d'une structure à résister et à se remettre d'événements extrêmes tels que des pluies, des neiges et des vents intenses, des ouragans, des tremblements de terre et des incendies de forêt. Par conséquent, la spécification de matériaux et de détails de conception robustes, et la construction de bâtiments flexibles et facilement réparables deviennent des critères de conception importants. La résilience est la capacité de se préparer et de planifier, d'absorber, de récupérer et de s'adapter avec plus de succès à des événements défavorables. Pour un bâtiment, cela signifie qu'il doit être conçu pour résister à des situations défavorables telles que les inondations et les vents violents et s'en remettre rapidement, avec un niveau de fonctionnalité acceptable. Une structure construite pour résister à de telles catastrophes naturelles avec un minimum de dégâts est plus facile à réparer et peut contribuer au développement durable. Concevoir pour la résilience peut contribuer à minimiser les risques humains, à réduire les déchets de matériaux et à diminuer les coûts de restauration. En raison de l'évolution des conditions météorologiques due au changement climatique, l'adaptation et la conception pour la résilience suscitent un intérêt croissant. L'augmentation des températures peut accroître les risques d'événements météorologiques extrêmes, y compris de graves vagues de chaleur et des changements régionaux en matière d'inondations, de sécheresses et de risques d'incendies de forêt plus graves. Les ouragans sont plus intenses et plus fréquents, et les précipitations se présentent souvent sous la forme d'événements intenses d'une seule journée. Les températures hivernales plus chaudes provoquent l'évaporation de l'eau dans l'air et, si la température est encore inférieure au point de congélation, cela peut entraîner des chutes de neige, de neige fondue ou de pluie verglaçante inhabituellement fortes, même les années où les chutes de neige sont inférieures à la moyenne. Un bâtiment résilient est capable de faire face à des changements tels qu'une charge de neige plus importante, des fluctuations de température plus marquées, des vents et des pluies plus extrêmes. Les bâtiments en bois existants peuvent être facilement adaptés ou modernisés s'il est nécessaire d'augmenter la charge de vent ou de neige. Les bâtiments en bois correctement conçus et construits fonctionnent bien dans tous les types de climats, même les plus humides. Le bois tolère une humidité élevée et peut absorber ou libérer de la vapeur d'eau sans compromettre l'intégrité de la structure. Dans certaines régions, le changement climatique contribue à rendre les saisons des feux de forêt de plus en plus complexes, ce qui accroît le risque d'incendies extrêmes. Certaines réglementations relatives aux incendies de forêt ciblent des caractéristiques de construction spécifiques dans les zones d'interface entre la forêt et la ville, telles que les terrasses extérieures, les couvertures de toit et les bardages. Un certain nombre de produits du bois répondent à ces réglementations pour diverses applications, notamment les éléments en bois lourd, le bois traité ignifuge et certaines essences de bois qui présentent un faible indice de propagation de la flamme (inférieur à 75). Pour plus d'informations, consultez les ressources suivantes : Resilient and Adaptive Design Using Wood (Conseil canadien du bois) American Wood Council American Institute of Architects

Humidité et bois

La durabilité du bois est souvent fonction de l'eau, mais cela ne signifie pas que le bois ne peut jamais être mouillé. Bien au contraire, le bois et l'eau vivent généralement en bonne intelligence. Le bois est un matériau hygroscopique, ce qui signifie qu'il absorbe et rejette naturellement de l'eau pour s'équilibrer avec son environnement. Le bois peut absorber en toute sécurité de grandes quantités d'eau avant d'atteindre un taux d'humidité invitant les champignons de pourriture. Le taux d'humidité (TH) est une mesure de la quantité d'eau contenue dans une pièce de bois par rapport au bois lui-même. Le taux d'humidité est exprimé en pourcentage et se calcule en divisant le poids de l'eau contenue dans le bois par le poids de ce bois s'il était séché au four. Par exemple, 200% MC signifie que le poids d'un morceau de bois est deux fois supérieur à celui de l'eau. Deux nombres MC importants à retenir sont 19% et 28%. Nous avons tendance à considérer qu'une pièce de bois est sèche si sa teneur en humidité est inférieure ou égale à 19%. La saturation des fibres se situe en moyenne autour de 28%. La saturation en fibres est un repère important pour le retrait et la pourriture. Les fibres du bois (les cellules qui s'étendent sur toute la longueur de l'arbre) ont la forme d'une paille effilée. Lorsque les fibres absorbent de l'eau, celle-ci est d'abord retenue dans les parois cellulaires elles-mêmes. Lorsque les parois cellulaires sont pleines, l'eau supplémentaire absorbée par le bois va remplir les cavités de ces cellules tubulaires. La saturation des fibres est le niveau d'humidité auquel les parois cellulaires retiennent le plus d'eau possible. L'eau contenue dans les parois cellulaires est appelée eau liée, tandis que l'eau contenue dans les cavités cellulaires est appelée eau libre. Comme son nom l'indique, l'eau libre est relativement accessible, et une source d'eau accessible est une nécessité pour que les champignons de pourriture commencent à se développer. Par conséquent, la carie ne peut généralement commencer que si la teneur en humidité du bois est supérieure à la saturation des fibres. Le point de saturation des fibres est également la limite du retrait du bois. Le bois rétrécit ou gonfle lorsque sa teneur en eau varie, mais uniquement lorsque l'eau est absorbée ou libérée par les parois cellulaires. Toute modification de la teneur en eau dans la cavité cellulaire n'a aucun effet sur la dimension du bois. Par conséquent, le bois ne rétrécit et ne gonfle que lorsque son taux d'humidité passe en dessous du point de saturation des fibres. Comme d'autres matériaux hygroscopiques, le bois placé dans un environnement où la température et l'humidité relative sont stables finira par atteindre un taux d'humidité qui ne produit aucune différence de pression de vapeur entre le bois et l'air ambiant. En d'autres termes, sa teneur en eau se stabilisera à un point appelé teneur en eau d'équilibre (EMC). Le bois utilisé à l'intérieur se stabilisera finalement à un taux d'humidité de 8-14% ; à l'extérieur, il se stabilisera à un taux de 12-18%. L'hygroscopicité n'est pas nécessairement une mauvaise chose - elle permet au bois de fonctionner comme un régulateur naturel de l'humidité dans nos maisons. Lorsque l'air intérieur est très sec, le bois libère de l'humidité. Lorsque l'air intérieur est trop humide, le bois absorbe l'humidité. Le bois se rétracte ou se gonfle lorsqu'il perd ou gagne de l'humidité en dessous du point de saturation de ses fibres. Ce comportement naturel du bois est à l'origine de certains problèmes parfois rencontrés lorsque le bois sèche. Par exemple, des fissures spéciales appelées "checks" peuvent résulter des tensions induites dans une pièce de bois en train de sécher. En séchant, la pièce développe un gradient d'humidité sur toute sa section (sèche à l'extérieur, humide à l'intérieur). L'enveloppe extérieure sèche veut se rétracter à mesure qu'elle sèche en dessous de la saturation des fibres, mais le cœur plus humide contraint l'enveloppe. Cela peut entraîner la formation de fissures à la surface. L'enveloppe est maintenant fixée dans ses dimensions, bien que le cœur continue de sécher et veuille à son tour se rétracter. Mais la coque fixe contraint l'âme et des fissures peuvent donc se former dans l'âme. Un autre problème lié au séchage est le gauchissement. Une pièce de bois peut s'écarter de la forme prévue en séchant, car le bois se rétracte différemment selon la direction dans laquelle il se trouve. Il se rétracte le plus dans la direction tangentielle aux cernes, environ deux fois moins dans la direction perpendiculaire aux cernes, et presque pas sur la longueur de l'arbre. L'endroit où une pièce a été coupée dans la grume est un facteur qui détermine la façon dont elle change de forme au fur et à mesure qu'elle se rétracte. L'un des avantages de l'utilisation de bois sec est que la majeure partie du rétrécissement a été réalisée avant l'achat. Le bois sec est un bois dont le taux d'humidité ne dépasse pas 19% ; le bois subit la majeure partie de son rétrécissement lorsqu'il passe de 28 à 19%. Le bois sec aura déjà montré ses défauts de séchage, le cas échéant. Il y aura également moins de surprises dans un bâtiment fini, car le produit restera plus ou moins à la dimension qu'il avait au moment de l'installation. Le bois sec est estampillé avec les lettres S-DRY (pour surface dry) ou KD (pour kiln dry). Une autre façon d'éviter le retrait et le gauchissement est d'utiliser des produits en bois composite, également appelés produits en bois d'ingénierie. Il s'agit de produits assemblés à partir de petites pièces de bois collées les unes aux autres, comme le contreplaqué, l'OSB, les montants assemblés par entures multiples et les solives en I. Les produits composites sont constitués d'un mélange de bois rond et de bois de construction. Les produits composites présentent un mélange d'orientations de billes au sein d'une même pièce, de sorte qu'une partie limite le mouvement d'une autre. Le contreplaqué, par exemple, présente cette forme d'auto-contrainte par bandes croisées. Dans d'autres produits, les mouvements sont limités à de très petites zones et tendent à s'estomper dans l'ensemble de la pièce, comme c'est le cas pour les montants assemblés par entures multiples.