Le choix d'un revêtement dépend de l'aspect souhaité et du niveau d'entretien tolérable. Pour de nombreuses personnes, le choix de base est celui de la peinture ou de la teinture. Le choix se fait souvent entre la fréquence d'entretien et l'apparence.

Pour de nombreuses personnes, les émissions de COV, la facilité de nettoyage et le coût sont des critères supplémentaires. Voir notre Liens pour trouver des sites web et des livres contenant des informations détaillées sur le choix et l'application des finitions pour le bois. Lire notre A propos des revêtements extérieurs pour le bois page pour comprendre les différences entre les peintures et les teintures, les revêtements pigmentés et les revêtements transparents, etc.

Comme le bois extérieur se rétracte et gonfle en fonction des variations d'humidité, le revêtement doit être flexible. La flexibilité varie selon le produit - certains produits peuvent être clairement identifiés comme étant suffisamment flexibles pour les changements dimensionnels du bois. Les revêtements en phase aqueuse sont généralement plus souples que les alkydes. Les revêtements contenant des uréthanes ont tendance à être plus souples que les revêtements contenant des acryliques.

Pour la finition en usine avec des revêtements transparents, avec des considérations particulières pour le contrôle des UV et de la moisissure, veuillez consulter notre fiche d'information. Finition en usine avec des revêtements transparents : Exigences pour maximiser la longévité.

Considérations particulières

Si un revêtement est souhaité pour un surface d'usure Comme dans le cas d'une terrasse ou d'un escalier, il convient de consulter attentivement le fabricant du revêtement afin de choisir le bon produit pour cette application exigeante. Tous les revêtements seront mis à l'épreuve par le trafic piétonnier et l'exposition accrue aux intempéries dans une application horizontale. Les voies à fort trafic s'useront plus rapidement que les autres zones. Les peintures et autres produits de formation de film épais risquent de s'abîmer rapidement dans cette situation, et un processus de remise à neuf fastidieux sera nécessaire à chaque fois que le revêtement s'abîmera. C'est pourquoi de nombreuses personnes considèrent qu'une lasure est le choix le plus pratique pour les terrasses et les escaliers.

Nœuds peut nécessiter un peu plus d'attention car certaines substances extractives du bois ou de la résine peuvent être lessivées ou déteindre. Ce phénomène peut entraîner une décoloration, mais il est généralement possible de l'éviter en appliquant des apprêts spéciaux qui bloquent les taches. Dans certaines essences, en particulier les pins et le douglas, les nœuds et les poches de poix contiennent de la résine. La résine peut suinter et décolorer la finition, laisser des perles dures de résine sur la surface ou entraver l'adhérence du revêtement. Le meilleur moyen d'éviter cela est d'acheter du bois séché au four, où la résine doit être fixée (durcie et fixée en place). Si vous souhaitez peindre, choisissez des bois de qualité supérieure car ils présentent moins de nœuds, et choisissez des bois séchés au four si vous utilisez des essences résineuses.

Si les bardeaux de bardage ou de parois latérales doivent être peints, le laboratoire américain des produits forestiers (USFPL) recommande qu'ils soient backprimed. L'application d'un revêtement sur la face arrière bouchera les pores du bois, empêchant le ressuage sans bloquer la transmission de la vapeur d'eau et empêchant également l'absorption de l'eau liquide.

Si possible, arrondir les angles vifs pour une meilleure adhérence du revêtement sur ces bords - par exemple, une marche d'escalier à arêtes carrées présentera une dégradation rapide du revêtement, alors que les arêtes des marches d'escalier à arêtes vives conserveront le revêtement beaucoup plus longtemps. En effet, un revêtement appliqué sur un angle a tendance à se détacher de l'angle, laissant une couche beaucoup plus fine à cet endroit qu'ailleurs.

Préparation de la surface

La durabilité de toute finition dépend fortement d'une application correcte, ce qui implique une bonne préparation de la surface à revêtir. Les détails spécifiques de la préparation de la surface dépendent de l'état initial du bois - lisez les conseils qui s'appliquent à différents cas de figure.

Préparation de la surface pour le bois frais

Bien que le bois frais et propre puisse être recouvert sans préparation de la surface, un léger ponçage au papier de verre de grain 100 (et un dépoussiérage) peut doubler la durée de vie de certains revêtements à base d'eau. Pour obtenir les meilleurs résultats, il convient d'appliquer un revêtement sur une surface de bois frais dès que possible après le rabotage ou le ponçage. Si la surface est exposée à la pluie et au soleil pendant plus de deux semaines, l'adhérence du revêtement ne sera pas aussi bonne. La surface doit également être exempte de tout élément susceptible de nuire à l'adhérence du revêtement, comme la saleté, les fibres de bois endommagées et l'humidité. Avant d'appliquer une teinture semi-transparente, il convient également d'éliminer les tampons de qualité sur le bois, de préférence en les ponçant.

Nettoyage

S'il y a décolorations En cas de salissures, de taches de fer ou d'autres décolorations de la surface du bois, un nettoyage peut s'avérer nécessaire. Il est toujours préférable de procéder au nettoyage avec ponçage lorsque c'est possible. Un autre moyen sûr de nettoyer le bois sans endommager la surface consiste à utiliser un tuyau d'arrosage, avec ou sans buse à pression. Le lavage sous pression ne doit être utilisé qu'avec une extrême prudence, car il peut endommager le bois, en particulier les essences de faible densité telles que le Western Red Cedar. La pression doit être maintenue au minimum et la buse ne doit jamais être maintenue au même endroit pendant longtemps. Si nécessaire, utilisez un peu de détergent à vaisselle et frottez légèrement (pas avec de la laine d'acier, qui laisserait des taches de fer) dans le sens des fibres pour les décolorations les plus tenaces. Pour les décolorations qui résistent au nettoyage à l'eau et au savon, les nettoyants chimiques sont efficaces. Les produits chimiques contenus dans les nettoyants commerciaux pour le bois peuvent être de la soude caustique (hydroxyde de sodium), du métasilicate de sodium, de l'acide oxalique, de l'acide citrique, de l'acide phosphorique, du borax ou un mélange de ces produits. Les nettoyants pour bois contenant de la soude caustique à une concentration de 1% - 2% éliminent presque toutes les décolorations en endommageant le moins possible le bois. Certains nettoyants acides sont particulièrement efficaces pour éliminer les taches d'extraction et les taches de fer. L'eau de Javel est couramment utilisée pour nettoyer le bois, mais nous ne la recommandons pas, car elle laisse généralement un support en bois de mauvaise qualité pour le revêtement ultérieur. La résine (poix de pin) peut généralement être éliminée à l'aide d'essences minérales. Veuillez noter que tous les produits chimiques acides ou alcalins doivent être soigneusement rincés avant l'application du revêtement. Les produits chimiques peuvent être toxiques, corrosifs et nocifs. Il convient donc de les manipuler avec précaution et de suivre les instructions du fabricant.

Préparation de la surface du bois vieilli

Les revêtements pour le bois ont besoin d'une surface fraîche ou le revêtement ne durera tout simplement pas. Plus le bois a été exposé aux intempéries, plus l'adhérence du revêtement est faible. Si une surface fraîche est exposée aux intempéries ou vieillit à l'extérieur pendant plus de deux semaines, l'adhérence du revêtement se détériore. Cela est principalement dû aux dommages causés au bois par la lumière du soleil. Les surfaces de bois vieillies ont généralement une acidité plus élevée, un angle de contact plus élevé et une énergie de surface plus faible.

Restauration une surface de bois vieillie est nécessaire avant l'application d'un revêtement. Les fibres de bois endommagées (vieillies ou altérées) doivent être enlevées, exposant ainsi le bois frais. En outre, les décolorations éventuelles seront généralement éliminées en même temps que les fibres endommagées, de sorte que le processus de restauration est en même temps un processus de nettoyage. La restauration du bois peut être réalisée avec ponçage ou avec Produits chimiquesLe ponçage peut être effectué à la main ou à la machine jusqu'à ce que la vraie couleur du bois apparaisse. Le ponçage peut être effectué à la main ou à la machine jusqu'à ce que la véritable couleur du bois apparaisse. Brossez ensuite la sciure et appliquez immédiatement le revêtement. Pour de nombreux travaux, une méthode chimique sera beaucoup plus facile. Lisez l'étiquette de chaque produit pour identifier les composants actifs. En général, la soude caustique (hydroxyde de sodium) est le meilleur choix chimique pour le nettoyage et la restauration. Il élimine efficacement les fibres de bois altérées de la surface et laisse la surface à un pH approprié pour le revêtement. L'acide oxalique est également souvent considéré comme un restaurateur de bois, mais il n'est efficace que pour éliminer la décoloration et n'enlève pas les fibres de bois endommagées de la surface - en d'autres termes, il ne restaure pas le bois pour en faire un substrat approprié pour un revêtement. Toutefois, l'acide oxalique peut être utilisé pour redonner au bois sa couleur d'origine après l'utilisation de l'hydroxyde de sodium. L'hydroxyde de sodium assombrit légèrement le bois et, si cela n'est pas souhaitable, il suffit de rincer le bois avec de l'acide oxalique après l'avoir restauré avec de l'hydroxyde de sodium. Veuillez noter que tous ces produits chimiques doivent être manipulés avec précaution et que toutes les instructions du fabricant doivent être suivies, car les produits chimiques peuvent être toxiques, corrosifs et nocifs. Lorsque le bois se trouve à proximité de plantes, il convient de mouiller les feuilles avec un tuyau d'arrosage avant et après l'utilisation des produits chimiques. Les surfaces en bois doivent également être soigneusement rincées à l'eau avant d'être recouvertes.

Maintenance

L'entretien d'un revêtement consiste à le laver de temps en temps, à surveiller les signes de perte d'intégrité du revêtement et à appliquer une nouvelle couche avant que la défaillance ne soit totale. Si un revêtement est réappliqué avant que la dernière couche ne soit défectueuse, le processus de décapage peut ne pas être nécessaire. Il est temps d'appliquer une nouvelle couche lorsque la peinture est usée jusqu'à l'apprêt, ou si la couleur du revêtement s'est décolorée de manière indésirable, ou encore si la surface d'un bois traité hydrofuge ne fait plus perler l'eau. Il faut alors laver ou brosser les salissures et appliquer une nouvelle couche. Les zones présentant des défauts (le revêtement s'est décollé de la surface ou s'est fissuré, ou le bois est à nu) peuvent faire l'objet d'un traitement ponctuel. Enlevez les morceaux de peinture qui se détachent et utilisez du papier de verre pour adoucir les bords de la peinture saine adjacente afin que la transition ne soit pas évidente à travers la nouvelle couche de peinture. Poncez également le bois altéré par les intempéries. En cas de défaillance importante, une remise à neuf sera nécessaire. Pour tous les systèmes de revêtement, il y a une limite au nombre de couches qu'une surface peut supporter. Lorsque le revêtement devient trop épais, il est également nécessaire de procéder à une remise à neuf.

Rénovation

La rénovation d'un revêtement consiste à enlever l'ancien revêtement et à recommencer. Cette opération est nécessaire lorsque de grandes parties du revêtement ont cédé, que le revêtement devient trop épais pour être remis en état ou que l'on décide de changer de type de revêtement. Un revêtement est défectueux lorsqu'il n'adhère plus à la surface du bois. Si le revêtement présente des bulles, des fissures ou un décollement, il doit être enlevé. Si le revêtement s'est simplement décoloré mais semble toujours bien adhérer, il n'est peut-être pas nécessaire de l'enlever. Lorsqu'un changement de type de revêtement est souhaité, le nouveau revêtement peut être incompatible avec l'ancien - pour garantir une bonne adhérence du nouveau revêtement, il faut décaper l'ancien. Les revêtements peuvent être enlevés par ponçage ou à l'aide d'un produit chimique. Le ponçage présente des avantages par rapport au décapage chimique pour restaurer la surface du bois frais, mais même si le ponçage est effectué à la machine, il demande beaucoup de travail pour les grandes surfaces peintes typiques des projets d'extérieur. Le sablage n'est pas recommandé, sauf pour les gros bois et les grumes, car il abîme le bois et il est difficile de le tenir à l'écart d'éléments tels que les cadres de fenêtres. Le lavage à haute pression n'enlève que la peinture décollée, laissant derrière lui la peinture encore adhérente. C'est pourquoi l'approche chimique est généralement considérée comme la méthode la plus efficace et la moins exigeante en termes de main-d'œuvre pour décaper un revêtement. L'hydroxyde de sodium à une dilution de 6% - 8% est le produit chimique recommandé pour le décapage - et offre les avantages supplémentaires de nettoyer les décolorations et de restaurer la surface du bois en même temps. Les produits contenant de l'hydroxyde de sodium sont corrosifs et ne doivent pas entrer en contact avec la peau. Suivez les instructions du fabricant. Il existe également d'autres produits chimiques pour le décapage des revêtements sur le marché. Après un décapage chimique, le bois doit toujours être rincé une dernière fois à l'eau. De nombreux projets nécessiteront encore un léger ponçage autour des taches tenaces ou du bois très endommagé.

Quelle est la durée de vie d'un revêtement extérieur pour le bois ? De quelques mois à 20 ans ou plus, en fonction du choix du produit, de la façon dont il a été appliqué et de la sévérité de l'environnement.

Les peintures ont tendance à durer le plus longtemps, à condition d'être appliquées correctement (voir Choix et application des revêtements extérieurs pour le bois page). Mais la durée de vie d'un revêtement de peinture est très variable. Un produit de qualité médiocre mal appliqué sur une surface en bois usée par les intempéries peut à peine durer deux ans. Si tout est bien fait, le revêtement peut durer 20 ans. Les peintures et les teintures de haute qualité ont généralement une durée de vie plus longue, et les revêtements qui se trouvent dans des endroits protégés de la lumière du soleil et de l'eau ont tendance à durer plus longtemps.

Les teintures et les hydrofuges ont une durée de vie beaucoup plus courte que les peintures, mais sont plus faciles à entretenir. C'est l'une des raisons pour lesquelles ils constituent un choix populaire pour les escaliers et les terrasses. En fonction du degré d'exposition au soleil, à l'eau, au piétinement et de la quantité de pigments dans la teinture, la durée de vie d'une teinture appliquée sur des planches de terrasse est de 1 à 2 ans et de 2 à 5 ans pour une teinture appliquée sur des produits qui ne sont pas soumis à l'usure. Les hydrofuges ont généralement une durée de vie de 6 à 12 mois.

Les résultats des nombreux tests effectués sur les finitions extérieures en bois par de nombreux experts dans ce domaine, en particulier par le laboratoire américain des produits forestiers (USFPL), sont résumés ci-dessous. Voir le site web de l'USFPL Lien USFPL pour plus d'informations.

Effet de l'anatomie du bois

• Les revêtements, en particulier les teintures et les peintures de couleur unie, ont tendance à durer plus longtemps sur les essences dimensionnellement stables telles que le Western Red Cedar, l'Eastern White Cedar et l'Alaska Yellow Cedar, car elles se rétractent et gonflent moins que les autres essences et exercent donc moins de pression sur l'adhérence du revêtement. En revanche, les teintures pour terrasses ne durent pas aussi longtemps sur les essences de faible densité telles que le Western Red Cedar, en raison de l'usure.
• Les revêtements durent plus longtemps sur le bois présentant des bandes étroites de bois tardif (la partie sombre du cerne annuel) en raison des différences de densité entre le bois initial (la partie claire du cerne) et le bois tardif plus dense. Les pins méridionaux se caractérisent par leurs larges bandes de bois tardif, et ces essences sont donc considérées comme peu propices à la peinture.
• La quantité d'extractibles ou de résine dans le bois affecte également les performances du revêtement. Des apprêts spéciaux peuvent être utilisés pour bloquer les extractibles solubles dans l'eau, et le séchage au four est le plus efficace pour fixer la résine dans le bois. Les nutriments présents dans le bois peuvent migrer à travers le revêtement pour favoriser la croissance fongique à la surface, et le bois de cœur peut être choisi pour minimiser la teneur en nutriments du bois.

Effet des céréales

• Les finitions durent plus longtemps sur les grains verticaux (également appelés grains de bordure) que sur les grains plats, car ces surfaces se rétractent et gonflent moins et exercent donc moins de pression sur l'adhérence du revêtement. Cependant, il peut être difficile de spécifier le type de grain lors de la commande d'un produit. Le cèdre rouge occidental et le séquoia peuvent être disponibles dans une qualité supérieure, qui sera probablement composée uniquement de bois de cœur, avec des veines verticales.
• Si vous utilisez des produits à grain plat, placez-les si possible côté écorce vers l'extérieur ou vers le haut, car le grain est moins susceptible de se soulever de ce côté, en particulier pour les essences dont les bandes de bois final sont denses, comme les pins du sud, et le grain soulevé est un problème pour l'adhérence du revêtement. Ce problème ne se pose pas lorsque l'on utilise des produits à grain vertical. Le fait de placer l'écorce vers l'extérieur permet également de minimiser les fissures.

Effet de la rugosité de la surface

• Le bois brut de sciage ou rugueux permet une meilleure adhérence du revêtement et une accumulation plus importante que le bois lisse. La durée de vie d'un revêtement peut être considérablement prolongée si le bois est rendu rugueux.

Effet du ponçage

• Le ponçage (grain 100) peut doubler la durée de vie d'un revêtement, tant pour le bois altéré que pour le bois fraîchement raboté. En effet, le ponçage élimine les fibres de surface endommagées et modifie également la composition chimique de la surface afin d'améliorer l'adhérence du revêtement.

Effet des produits de préservation du bois

• Les teintures semi-transparentes durent plus longtemps lorsqu'elles sont appliquées sur du bois traité à l'ACC - le bois traité acheté avant 2004 a probablement été traité à l'ACC. Des recherches sont en cours sur la finition du bois traité avec de nouveaux produits de conservation. Les mesures de protection concernant l'utilisation du bois traité s'appliquent lors de l'application d'un revêtement sur du bois traité avec des produits de conservation.

Effet de la bleusaille

• La bleuissement est causé par des champignons, et le bois bleui est plus perméable que le bois non teinté, il peut donc absorber plus de vernis. Veillez à appliquer une quantité suffisante de vernis.

Effet de l'altération

• La lumière du soleil dégrade rapidement la capacité d'une surface en bois à adhérer à un revêtement. Des recherches ont montré une énorme différence dans la performance de la peinture sur du bois exposé aux intempéries par rapport à du bois non exposé aux intempéries. La peinture sur des planches qui n'avaient pas été exposées aux intempéries avant d'être peintes a duré au moins 20 ans. Les planches qui avaient été exposées aux intempéries pendant 16 semaines avant d'être peintes ont commencé à présenter des fissures au bout de 3 ans seulement. Pour une durée de vie maximale du revêtement, poncez la surface si le bois a été exposé à la lumière du soleil, en particulier pendant plus de deux semaines.

Effet de la fabrication du produit

• Contreplaqué : Les revêtements sur le contreplaqué sont mis à mal par les petites fissures (face checks) sur la surface qui sont causées par le tour lorsque le placage est découpé dans la grume au cours de la fabrication. Lorsque le contreplaqué subit des cycles d'humidité à l'extérieur, ces fissures ont tendance à s'agrandir et à compromettre l'adhérence du revêtement. La surface, les bords et les joints du contreplaqué dans les applications extérieures doivent être protégés, et des revêtements et autres produits destinés à aider le contreplaqué à résister aux fissures peuvent être appliqués pour empêcher la pénétration de l'humidité. En général, une bonne teinture protège efficacement le contreplaqué. Étant donné que les fissures dans le contreplaqué teinté se produisent généralement au cours des six premiers mois d'exposition à l'extérieur, les meilleurs résultats de revêtement peuvent être obtenus en appliquant une première couche et en laissant les fissures se produire, puis en appliquant une deuxième couche environ six mois plus tard. Les peintures peuvent s'abîmer rapidement sur le contreplaqué, sauf si l'on s'efforce de réduire l'absorption d'humidité et d'utiliser des produits flexibles pour s'adapter aux changements dimensionnels du bois. Il est également important de rendre la surface rugueuse. Pour la protection du contreplaqué et d'autres questions relatives au contreplaqué, voir les recommandations de l'Association canadienne du contreplaqué (http://www.canply.org/pdf/main/plywood_handbookcanada.pdf).
• Produits assemblés par entures multiples : Les revêtements peuvent avoir des performances différentes sur les différentes parties de ces produits, étant donné qu'ils ne sont probablement pas uniformes en termes d'orientation du grain, de teneur en bois de cœur par rapport à l'aubier, ou même en termes d'espèces. Rendre la surface rugueuse permet de prolonger la durée de vie du revêtement et de minimiser ces différences. Appliquez un apprêt et peignez toutes les faces si possible afin de minimiser l'absorption d'humidité.

Effet de l'amorçage

• Des essais sur le terrain ont montré que les revêtements durent beaucoup plus longtemps lorsqu'une couche d'apprêt est utilisée.
• Des essais sur le terrain ont montré que les bardages et les bardeaux durent beaucoup plus longtemps s'ils sont recouverts d'une couche d'apprêt.

Effet de la conception et de l'installation

• Utiliser de bonnes pratiques de conception et d'installation pour protéger le bois du soleil et de l'eau, et empêcher l'accumulation d'humidité dans les structures en bois.
• En prévoyant un dégagement suffisant par rapport au sol, un débord de toit adéquat, un mur pare-pluie et une couche d'apprêt, la durée de vie du revêtement du bardage peut être prolongée de manière efficace.
• Si vous utilisez des grains plats, placez si possible l'écorce vers l'extérieur afin d'éviter que les grains ne soient surélevés.
• Utiliser des fixations résistantes à la corrosion.

Pour le bois neuf, rappelez-vous :

• Le bois doit être sec. Le temps de séchage dépend de plusieurs facteurs.
  • Idéalement, le bois devrait être séché au four (estampillé "S-DRY", "KD" ou "KDAT", voir le glossaire du "bois sec"). Si le bois est mouillé en surface par la pluie ou le lavage, laissez-le sécher 1 à 2 jours.
  • Si le bois est humide à cœur (bois vert, bois traité sous pression non estampillé "KDAT"), 2 jours de séchage sont acceptables si l'on utilise un revêtement "respectueux de l'humidité". Dans le cas contraire :
  • Il faut laisser le bois sécher complètement jusqu'à ce qu'il atteigne un taux d'humidité stable à l'extérieur, soit environ 15% dans la plupart des climats. Les caractéristiques du bois et les caractéristiques climatiques de son environnement sont si variables qu'il est difficile de prévoir le temps de séchage. La méthode la plus courante pour déterminer le taux d'humidité du bois est l'utilisation d'un humidimètre. (Remarque : des facteurs de correction spécifiques doivent être appliqués si un humidimètre est utilisé sur du bois traité avec des produits de préservation).
• Les conditions météorologiques pendant l'application du revêtement peuvent affecter le séchage, l'apparence et les performances du revêtement. Suivez les recommandations du fabricant du revêtement.
• Appliquer la couche dès que possible après le rabotage ou le ponçage du bois. Appliquer les finitions dans les deux semaines suivant l'exposition, ou plus tôt si possible (Préparation de la surface pour le bois frais). Sinon, suivez les instructions ci-dessous pour le bois vieilli (altéré).
• Si le bois est très lisse, poncez légèrement la surface avec du papier de verre de grain 100-120 pour la rendre plus rugueuse. Cela améliore considérablement l'adhérence du revêtement. Brosser sans saleté ni sciure de bois.
• Si vous peignez le bois, appliquez une couche d'apprêt. Utilisez un apprêt bloquant l'extraction, si nécessaire (par exemple, pour le cèdre rouge de l'Ouest ou le séquoia) sur l'ensemble de la pièce, ou un apprêt scellant les nœuds si nécessaire (considérations particulières). Après séchage, appliquer deux couches de peinture de qualité supérieure. Pour les teintures et les produits hydrofuges, suivre les instructions figurant sur la boîte en ce qui concerne le nombre de couches.
• Suivre scrupuleusement les instructions figurant sur la boîte concernant les conditions environnementales optimales pour le revêtement, les recommandations d'application, les précautions de sécurité et le nettoyage.

Pour le bois vieilli (altéré), n'oubliez pas :

• Pour le bois qui a déjà été revêtu, veuillez lire ce qui suit la remise en état.
• Nettoyer le bois et éliminer les décolorations telles que la tache de fer, le cas échéant. Exposer le bois frais, car les revêtements sont plus performants lorsqu'ils sont appliqués sur des surfaces de bois fraîchement exposées. Laisser sécher. Voir aussi Préparation de surface pour le bois vieilli.
• Brosser pour éliminer la saleté et la sciure, et procéder à l'application du revêtement.

Lors de l'entretien ou de la rénovation, n'oubliez pas :

• Évitez de devoir refaire le revêtement en le surveillant et en ajoutant une nouvelle couche avant que la précédente ne s'use, ne se fissure ou ne s'écaille. Cette opération peut être effectuée tous les six mois pour les produits hydrofuges, tous les ans ou tous les deux ans pour les taches, et tous les quelques années pour la peinture (voir Maintenance).
• Traiter ponctuellement les zones usées afin de prolonger la période entre les applications complètes d'une nouvelle couche. Poncez tout revêtement défectueux et tout bois altéré par les intempéries, puis réappliquez le revêtement. Maintenance).
• Si le revêtement a cédé sur une grande échelle, ou si le revêtement devient trop épais pour être remis en état, ou encore si l'on souhaite changer de type de revêtement, il convient d'enlever complètement l'ancien revêtement. la remise en état.

FPInnovations teste la performance des produits de bois traité sur le terrain depuis des années. Cliquez sur l'une de ces catégories pour obtenir les données de performance issues de nos essais sur le terrain.

Bois traité au borate contre les termites

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèces naturellement durables

Le bois de cœur d'espèces réputées avoir une certaine durabilité naturelle a été évalué dans des tests de contact avec le sol (piquets) et en surface (platelage). 

Produit de base : Bois d'œuvre 2×4 et 2×6 provenant d'essences naturellement durables : Thuya géant, cyprès jaune, thuya occidental, mélèze, mélèze laricin, douglas.

Espèces témoins : Aubier de pin ponderosa

Méthode d'essai : Test des piquets (AWPA E7) et test des planches (AWPA E25)

Sites d'essai : FPInnovations - Maple Ridge, BC ; Petawawa, ON

Université technologique du Michigan - Gainesville, Floride ; Kipuka, Hawaï 

Date d'installation : 2004-2005

 

Durée de vie estimée : Dans le test des piquets en contact avec le sol, après 5 ans, des niveaux modérés à élevés de pourriture ont été trouvés dans toutes les espèces sur tous les sites. Le cyprès jaune et le thuya géant étaient les plus durables sur tous les sites. Le thuya occidental présentait une durabilité similaire sur les sites du Canada et de Floride, mais était moins durable à Hawaï. Aucune différence de performance majeure n'a été observée entre les matériaux anciens et les matériaux de seconde génération utilisés dans cette étude. Le bois de cœur naturellement durable et non traité n'est pas recommandé pour des performances à long terme en contact avec le sol.

Lors de l'essai des terrasses en surface, sur les sites d'essai canadiens, après 10 ans, seules de petites quantités de pourriture ont été observées dans l'un ou l'autre des bois de cœur naturellement durables testés. En revanche, les témoins en pin ponderosa présentaient une pourriture modérée à avancée. La décomposition a été plus rapide sur les sites d'essai de Floride et d'Hawaï, avec une décomposition modérée à avancée dans tous les types de matériaux après 7 ans. Le bois de cœur naturellement durable et non traité n'est pas recommandé pour des performances à long terme dans des applications exposées au-dessus du sol dans des zones à haut risque de pourriture telles que la Floride et Hawaï. Cependant, dans les climats tempérés, ces bois de cœur naturellement durables peuvent offrir des durées de vie supérieures à 10 ans.

Références :

Morris, P. I., Ingram, J., Larkin, G. et Laks, P. (2011). Essais sur le terrain d'espèces naturellement durables. Journal des produits forestiers, 61(5), 344-351.

Morris, P. I., Laks, P., Larkin, G., Ingram, J. K. et Stirling, R. (2016). Résistance à la pourriture aérienne de certains résineux canadiens dans quatre sites d'essai après 10 ans d'exposition. Revue des produits forestiers, 66(5), 268-273.

Il n'y a aucune raison pour qu'une structure en bois ne dure pas pratiquement éternellement - ou au moins des centaines d'années, bien plus longtemps que nous n'aurons besoin du bâtiment. Si l'on sait comment protéger le bois de la pourriture et du feu, on peut s'attendre à ce que les bâtiments en bois d'aujourd'hui durent aussi longtemps qu'on le souhaite.

Si le bois n'a pas la longévité historique de la pierre, il subsiste néanmoins de très anciens bâtiments en bois. En Europe, le bois a longtemps été un matériau de construction dominant, et ce dès le début de la civilisation. La plupart de ces bâtiments anciens ont disparu depuis longtemps, victimes du feu, de la dégradation ou de la déconstruction à d'autres fins. Dans les premiers temps de la construction en bois, les éléments structurels primaires étaient placés directement dans le sol, ce qui entraînait à terme leur pourrissement. Ce n'est qu'à partir des années 1100 que les bâtisseurs ont commencé à utiliser des semelles en pierre, de sorte que les exemples de bâtiments en bois qui subsistent ne datent généralement pas d'avant cette époque.

Les églises norvégiennes à douves sont peut-être les plus célèbres constructions anciennes européennes en bois encore visibles aujourd'hui. Des centaines d'entre elles ont été construites aux 12e et 13e siècles et 25 à 30 d'entre elles subsistent encore aujourd'hui. Leurs revêtements extérieurs ont généralement été remplacés, mais le bois de la structure est d'origine.

 

 

 

 

 

 

 

En Amérique du Nord, l'abondance du bois et les compétences des premiers colons en matière d'exploitation forestière ont conduit à une utilisation généralisée du bois, qui a toujours été et reste le principal matériau de construction des petits bâtiments. Les plus anciennes maisons en bois conservées aux États-Unis datent du début des années 1600. Près de 80 maisons datent de cette époque dans les États de la Nouvelle-Angleterre.

 

 

 

 

 

 

 

De nombreux autres bâtiments en bois nord-américains datent du 18e siècle. Même dans le climat rigoureux de la Louisiane, où les conditions chaudes et humides constituent un défi pour la durabilité du bois, on peut encore trouver certains des établissements français d'origine datant de la première moitié des années 1700. Et bien sûr, il existe d'innombrables bâtiments en bois des années 1800 et du début des années 1900, dont la plupart sont probablement encore occupés.

 

 

 

 

 

 

 

Le Japon a une histoire bien connue en matière d'utilisation du bois et abrite la plus ancienne structure en bois conservée au monde, un temple bouddhiste situé près de l'ancienne capitale de Nara. Le temple Horyu-ji aurait été construit au début du huitième siècle (vers 711) et peut-être même avant, car l'un des poteaux de hinoki (cyprès japonais) semble avoir été abattu en l'an 594. La longévité de ce temple est en grande partie due à un entretien et à des réparations minutieux. Toute cette région du Japon compte de nombreux autres bâtiments anciens en bois encore debout.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les bâtiments modernes, nous n'avons normalement pas besoin d'une longévité aussi exceptionnelle. La durée de vie d'une maison nord-américaine typique ne dépasse pas 100 ans (la moyenne est inférieure), et nos bâtiments non résidentiels sont généralement démolis en 50 ans ou moins. Le bois est parfaitement adapté à ces attentes de longévité. Cliquez ici pour les données d'enquête montrant que les bâtiments en bois durent aussi longtemps, voire plus longtemps, que les bâtiments construits avec d'autres matériaux.

Référence :
Architecture en bois : Une histoire de la construction en bois et de ses techniques en Europe et en Amérique du Nord. Hans Jrgen Hansen, Ed., Faber et Faber, Londres, 1971.

Études de cas

1865 House, Vancouver BC

 

 

 

 

Irving House est une grande résidence à ossature de bois d'un étage et demi plus un sous-sol, conçue dans le style néo-gothique, située sur son site d'origine à l'angle de l'avenue Royal et de la rue Merivale, dans le quartier Albert Crescent de New Westminster. Irving House est remarquable pour la mesure dans laquelle ses éléments extérieurs et intérieurs d'origine ont été conservés. Exploitée en tant que maison-musée historique, elle comprend également une collection de nombreux meubles originaux de la famille Irving.

Irving House
Localisation	302 Royal Avenue, New Westminster, B.C.
Achèvement de la construction	1865
Autres informations	Propriétaire initial - Capitaine William et Elizabeth Jane Irving
Statut actuel	Patrimoine de New Westminster
Méthode de construction	Plate-forme-Cadre
Style	Style néo-gothique
Encadrement	Bois de Douglas de 2 pouces
Revêtement	Bardage en bois de séquoia à larges lamelles et garnitures en bois
Comdition	Aucun signe de dégradation sur les éléments de l'ossature.
Réparation majeure	1880

Avec l'aimable autorisation du New Westminster Museum and Archives, New Westminster, Colombie-Britannique

Autre lien : http://www.flickr.com/photos/bobkh/297751638/in/set-72157594340707368/

Maison 1912, Vancouver BC

 

 

 

 

Cette maison classique du début du siècle était vouée à la démolition en 1990. Elle était déjà vidée de sa substance lorsqu'elle a été achetée par un nouveau propriétaire qui souhaitait la transformer en appartements. À la demande du nouveau propriétaire, le bâtiment a été inspecté par le Dr Paul Morris de Forintek en 1991 pour y déceler des signes de détérioration. Après 80 ans de service, il n'y avait aucun signe de détérioration sur les éléments de la charpente ni sur les cadres des fenêtres, dont la plupart étaient d'origine.

Maison de 1912
Localisation	Vancouver
Date de construction	1912 (estimation)
Enregistrements originaux	Service des eaux 1909
Dans le dossier de la ville	1915
Autres informations	Propriétaire d'origine - Henry B. Ford
Statut actuel	Inventaire des ressources patrimoniales de Vancouver
Méthode de construction	Plate-forme-Cadre
Style	Patrimoine, avec des toits à plusieurs pentes et de larges surplombs
Encadrement	Bois brut vert de 2 pouces en sapin de Douglas
Revêtement	Planches brutes de Douglas vert
Papier de construction	Papier imprégné d'asphalte
Revêtement	Bardeaux de cèdre rouge occidental Bardage en cèdre rouge de l'Ouest
Toiture	Bardeaux de cèdre rouge de l'Ouest (nouveaux en 1991)
Condition	Aucun signe de dégradation sur les éléments de l'ossature.

Temple de Nara, Japon

Le temple bouddhiste Horyuji de Nara est probablement la plus ancienne structure en bois du monde. Nara est devenue la première capitale permanente du Japon en 710.

 

 

 

 

 

Temple bouddhiste Horyuji à Nara
Localisation	Nara, Japon
Date de construction	670 - 714 (estimation)
Enregistrements originaux	Construit sur le site du temple original de 607
Autres informations	Propriétaire initial - Prince Shotoku
Statut actuel	Bâtiment du patrimoine culturel mondial
Méthode de construction	Bois lourd
Style	Bois de Douglas de 2 pouces
Encadrement	Hinoki (durable - cyprès japonais)
Toiture	Toit à plusieurs niveaux avec tuiles en terre cuite
Condition	Aucun signe de dégradation sur les éléments de l'ossature.
Calendrier d'entretien	Réparations importantes tous les 100 ans, reconstruction tous les 300 ans

Traitabilité des principaux résineux d'Amérique du Nord

Certains bois sont plus faciles à traiter que d'autres. La structure particulière des cellules d'un morceau de bois donné détermine la perméabilité du bois aux produits chimiques. Ce tableau décrit la perméabilité des bois tendres couramment utilisés en Amérique du Nord. Les indices de perméabilité sont les suivants :

1 - Perméable
2 - Modérément imperméable
3 - Imperméable
4 - Extrêmement imperméable

Arbre	Perméabilité	Perméabilité	Prédominant dans l'arbre
	Aubier	Bois de cœur
Sapin de Douglas	2	4	Bois de cœur
Pruche occidentale	2	3	Bois de cœur
Pruche orientale	2	4	Bois de cœur
Épicéa blanc	2	3-4	Bois de cœur
Épicéa d'Engelmann	2	3-4	Bois de cœur
Épicéa noir	2	4	Bois de cœur
Épicéa rouge	2	4	Bois de cœur
Épicéa de Sitka	2	3	Bois de cœur
Pin tordu	1	3-4	Bois de cœur
Pin gris	1	3	Bois de cœur
Pin rouge	1	3	Aubier
Pin du Sud	1	3	Aubier
Pin ponderosa	1	3	Aubier
Sapin Amabilis (sapin argenté du Pacifique)	2	2-3	Bois de cœur
Sapin des Alpes	2	3	Bois de cœur
Sapin baumier	2	4	Bois de cœur
Cèdre rouge occidental	2	3-4	Bois de cœur
Cèdre blanc de l'Est	2	3-4	Bois de cœur
Cyprès jaune	1	3	Bois de cœur
Ouest S-P-F	2	3-4	Bois de cœur
Est S-P-F	2	4	Bois de cœur
Hémérocalle	2	3	Bois de cœur
Mélèze occidental	2	4	Bois de cœur
Mélèze	2	4	Bois de cœur

Incision

Il est possible d'améliorer la pénétration du produit de conservation dans le bois imperméable en pratiquant de petites entailles dans le bois. Une série de petites fentes peu profondes sont pratiquées dans le bois à l'aide d'une machine à inciser. Il s'agit d'un moyen efficace d'augmenter la capacité de traitement des pièces de bois qui sont principalement constituées de bois de cœur. Les essences dont la perméabilité du bois de cœur est supérieure à 3 nécessitent une incision à haute densité (plus de 7 500 incisions par mètre carré). L'incision réduit la résistance du bois d'œuvre et cet effet doit être pris en compte dans les calculs d'ingénierie.

Séchage pour maximiser l'efficacité du traitement

À moins que l'acheteur puisse être assuré que le bois à traiter sera séché à l'air jusqu'à un taux d'humidité inférieur à 30%, il est fortement recommandé de spécifier le bois KD pour le traitement de préservation. Le problème du traitement du bois qui n'est pas séché au four est que les aspects pratiques de la production et de la livraison risquent d'entraîner une mauvaise qualité du produit. La durabilité du bois d'œuvre canadien traité repose sur l'existence d'une enveloppe de traitement de préservation qui empêche les champignons de pourriture du bois d'accéder à l'âme non traitée. Si l'enveloppe traitée ne parvient pas à empêcher la pénétration par les trous ou l'abrasion, ou si le champignon de pourriture du bois se trouve déjà dans l'âme non traitée, il peut en résulter une défaillance prématurée. Le traitement du bois vert comporte quatre grands écueils : aubier saturé, bois gelé, développement de chancres et infection avant traitement.

Aubier saturé

Pour que le produit de préservation pénètre dans les cellules du bois, celles-ci doivent être vides d'eau, c'est-à-dire que le taux d'humidité du bois doit être inférieur à 30%. Dans le bois vert, les cellules de l'aubier peuvent être trop pleines de sève pour accepter un produit de conservation. L'aubier est la partie la plus sensible à la pourriture et celle qui a le plus besoin de la pénétration du conservateur. Le séchage partiel à l'air ou au four jusqu'à un taux d'humidité compris entre 20 et 30% est idéal, mais il est rare que l'on dispose du temps ou des conditions nécessaires pour le faire. L'achat de matériel KD commercial (maximum 20%) est normalement la seule option pour s'assurer que l'aubier acceptera le traitement.

Bois congelé

La grande majorité de la production est traitée au cours de l'hiver afin de préparer la saison de construction extérieure du printemps et de l'été. À l'exception de la côte de la Colombie-Britannique, la plupart des régions du Canada auront à faire face à du bois gelé à cette époque. De nombreuses usines de traitement n'ont pas de séchoir, et les matériaux sont donc traités dans l'état où ils sont livrés à l'usine. Les agents de conservation ne pénètrent pas dans la glace tant qu'elle n'est pas complètement dégelée. Cela se produit généralement au contact de la solution de traitement. Le bois vert congelé contient beaucoup de glace et il n'y a pas assez de temps pour qu'elle dégèle au cours des cycles de traitement commerciaux habituels. L'humidité résiduelle (12 - 20%) du bois d'œuvre séché au four se trouve dans les parois cellulaires et n'empêche pas la pénétration du produit de préservation, même s'il est gelé.

Vérifier le développement

Les germes ne se développent que lorsque le taux d'humidité du bois descend en dessous d'environ 28%. Si le bois est traité à l'état vert et qu'il sèche ensuite, les fissures pénètrent dans la zone traitée et exposent le cœur non traité. Si le bois est séché au four jusqu'à ce qu'il atteigne le taux d'humidité en service, généralement autour de 16% en exposition extérieure, les fissures seront largement développées avant le traitement. Cela signifie que les fissures seront doublées d'une zone traitée et que l'enveloppe du traitement restera intacte.

Infection avant traitement

Un problème moins important que les trois précédents, mais tout de même préoccupant, est la possibilité de survie, au cours du processus de fabrication, de champignons de pourriture du bois qui ont pu s'infecter au cours des étapes de stockage des arbres, des grumes ou du bois d'œuvre. Dans le pire des cas, cela ne s'applique qu'à 10% ou moins de pièces. Néanmoins, nous avons vu des exemples où le traitement du bois vert sans application de chaleur (60°C ou plus) n'a pas réussi à tuer les champignons de pourriture du bois déjà présents dans le produit, ce qui a conduit à une défaillance prématurée en service. Ce phénomène peut se produire en l'espace de quatre ans seulement. Le traitement CCA est un processus froid, mais la plupart des programmes de séchage au four tuent tous les champignons de pourriture du bois.

La durabilité du bois est souvent fonction de l'eau, mais cela ne signifie pas que le bois ne peut jamais être mouillé. Bien au contraire, le bois et l'eau vivent généralement en bonne intelligence. Le bois est un hygroscopique Il s'agit d'un matériau qui absorbe et rejette naturellement de l'eau pour s'équilibrer avec son environnement. Le bois peut absorber en toute sécurité de grandes quantités d'eau avant d'atteindre des niveaux d'humidité propices à l'apparition de champignons de pourriture.

Teneur en humidité (MC) est une mesure de la quantité d'eau contenue dans un morceau de bois par rapport au bois lui-même. La MC est exprimée en pourcentage et se calcule en divisant le poids de l'eau dans le bois par le poids de ce bois s'il était séché au four. Par exemple, 200% MC signifie qu'un morceau de bois contient deux fois plus d'eau que de bois. Voici deux chiffres importants à retenir 19% et 28%. Nous avons tendance à dire qu'une pièce de bois est sèche si son taux d'humidité est inférieur ou égal à 19%. La saturation des fibres se situe en moyenne autour de 28%.

Saturation des fibres est un repère important à la fois pour le retrait et pour la pourriture. Les fibres du bois (les cellules qui s'étendent sur toute la longueur de l'arbre) ont la forme d'une paille effilée. Lorsque les fibres absorbent de l'eau, celle-ci est d'abord retenue dans les parois cellulaires elles-mêmes. Lorsque les parois cellulaires sont pleines, l'eau supplémentaire absorbée par le bois va alors remplir les cavités de ces cellules tubulaires. La saturation des fibres est le niveau d'humidité auquel les parois cellulaires retiennent le plus d'eau possible. L'eau contenue dans les parois cellulaires est appelée eau liéetandis que l'eau contenue dans les cavités cellulaires est appelée eau gratuite. Comme son nom l'indique, l'eau libre est relativement accessible, et une source d'eau accessible est une nécessité pour que les champignons de pourriture commencent à se développer. Par conséquent, la carie ne peut généralement commencer que si la teneur en humidité du bois est supérieure à la saturation des fibres. Le point de saturation des fibres est également la limite du retrait du bois. Le bois rétrécit ou gonfle lorsque sa teneur en eau varie, mais uniquement lorsque l'eau est absorbée ou libérée par les parois cellulaires. Toute modification de la teneur en eau dans la cavité cellulaire n'a aucun effet sur la dimension du bois. Par conséquent, le bois ne rétrécit et ne gonfle que lorsque son taux d'humidité passe en dessous du point de saturation des fibres.

Comme d'autres matériaux hygroscopiques, le bois placé dans un environnement où la température et l'humidité relative sont stables finira par atteindre un taux d'humidité qui ne produit aucune différence de pression de vapeur entre le bois et l'air ambiant. En d'autres termes, son taux d'humidité se stabilisera à un point appelé "point d'équilibre". la teneur en eau d'équilibre (EMC). Le bois utilisé en intérieur finira par se stabiliser à un taux d'humidité de 8-14% ; à l'extérieur, à 12-18%. L'hygroscopicité n'est pas nécessairement une mauvaise chose - elle permet au bois de fonctionner comme un régulateur d'humidité naturel dans nos maisons. Lorsque l'air intérieur est très sec, le bois libère de l'humidité. Lorsque l'air intérieur est trop humide, le bois absorbe l'humidité.

Le bois se rétracte ou se gonfle lorsqu'il perd ou gagne de l'humidité en dessous du point de saturation de ses fibres. Ce comportement naturel du bois est à l'origine de certains problèmes parfois rencontrés lorsque le bois sèche. Par exemple, des fissures spéciales appelées contrôles peut résulter de contraintes induites dans une pièce de bois en cours de séchage. En séchant, la pièce développe un gradient d'humidité à travers sa section (sèche à l'extérieur, humide à l'intérieur). L'enveloppe extérieure sèche veut se rétracter au fur et à mesure qu'elle sèche en dessous de la saturation des fibres, mais le cœur plus humide contraint l'enveloppe. Cela peut entraîner la formation de fissures à la surface. L'enveloppe est maintenant fixée dans ses dimensions, bien que le cœur continue de sécher et veuille à son tour se rétracter. Mais la coque fixe contraint le noyau et des fissures peuvent donc se former dans le noyau. Un autre problème lié au séchage est déformation. Un morceau de bois peut s'écarter de la forme prévue lorsqu'il sèche, car le bois se rétracte différemment selon les directions. Il se rétracte le plus dans la direction tangentielle aux cernes, environ deux fois moins dans la direction perpendiculaire aux cernes et presque pas du tout sur la longueur de l'arbre. L'endroit où une pièce a été coupée dans la grume est un facteur qui détermine la façon dont elle change de forme au fur et à mesure qu'elle se rétracte. L'un des avantages de l'utilisation debois sec est que la majeure partie du retrait a été réalisée avant l'achat. Le bois sec est un bois dont le taux d'humidité ne dépasse pas 19% ; le bois subit la majeure partie de son rétrécissement lorsqu'il passe de 28 à 19%. Le bois sec aura déjà montré ses défauts de séchage, le cas échéant. Il y aura également moins de surprises dans un bâtiment fini, car le produit restera plus ou moins à la dimension qu'il avait au moment de l'installation. Le bois sec est estampillé avec les lettres S-DRY (pour les surfaces sèches) ou KD (pour le séchage au four).

Une autre façon d'éviter le rétrécissement et le gauchissement est d'utiliser composite les produits du bois, également appelés conçu les produits en bois. Il s'agit de produits assemblés à partir de petites pièces de bois collées les unes aux autres, par exemple, contreplaqué, OSBLes produits composites ont une orientation mixte des grumes dans une même pièce, de sorte qu'une partie limite le mouvement d'une autre. Les produits composites présentent un mélange d'orientations de billes dans une seule pièce, de sorte qu'une partie contraint le mouvement d'une autre. Le contreplaqué, par exemple, présente cette forme d'auto-contrainte par bandes croisées. Dans d'autres produits, les mouvements sont limités à de très petites zones et tendent à s'estomper dans l'ensemble de la pièce, comme c'est le cas pour les montants assemblés par entures multiples.

Le bois est biodégradable - c'est une caractéristique que nous considérons normalement comme l'un des avantages du choix de matériaux naturels. Il existe des organismes capables de décomposer le bois en ses produits chimiques de base, de sorte que les troncs tombés dans la forêt peuvent contribuer à la croissance de la prochaine génération de vie. Ce processus, essentiel dans la forêt, doit être évité lorsque nous utilisons le bois dans les bâtiments.

Une variété de champignons, d'insectes et de foreurs marins ont la capacité de décomposer les polymères complexes qui constituent la structure du bois. Au Canada, les champignons constituent un problème plus grave que les insectes. Les champignons qui vivent dans le bois peuvent être classés en trois catégories : les moisissures, les taches, les pourritures molles et les basidiomycètes qui pourrissent le bois. Les moisissures et les taches peuvent décolorer le bois, mais elles n'endommagent pas la structure du bois de manière significative. Les champignons de pourriture molle et les basidiomycètes pourrissant le bois peuvent entraîner une perte de résistance du bois, les basidiomycètes étant responsables des problèmes de pourriture dans les bâtiments. En ce qui concerne les insectes, les fourmis charpentières ne causent des problèmes que dans le bois pourri, et l'activité importante des termites souterrains se limite à quelques régions du sud du Canada. En revanche, d'autres régions du monde sont confrontées à de graves problèmes de termites.

Le bois pourri est le résultat d'une série d'événements dont une séquence de colonisation fongique. Les spores de ces champignons sont omniprésentes dans l'air pendant une grande partie de l'année. Les champignons qui pourrissent le bois ont besoin de bois comme source de nourriture, d'une température stable, d'oxygène et d'eau. L'eau est normalement le seul de ces facteurs que nous pouvons facilement gérer. Cela peut être rendu plus difficile par certains champignons, qui peuvent transporter de l'eau dans du bois par ailleurs sec. Il peut également être difficile de contrôler l'humidité une fois que la décomposition a commencé, car les champignons produisent de l'eau dans le cadre du processus de décomposition.

La partie extérieure de cette grume est attaquée par un champignon de pourriture. Notez que les dégâts sont retenus à la limite entre le bois de cœur et l'aubier. Pour comprendre pourquoi, cliquez ici pour en savoir plus sur la durabilité naturelle.

 

Plus d'informations

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