Il arrive parfois que le bois en service souffre de pourriture. Comment identifier le bois pourri et quelles sont les mesures recommandées ? Tout d'abord, il faut s'assurer qu'il s'agit bien d'une carie. Le bois peut n'être qu'une décoloration inoffensive, pour toutes sortes de raisons. Si votre bois est taché sans que vous sachiez exactement pourquoi, consultez la publication dans la barre latérale pour obtenir de l'aide.

Si le bois est fortement carié, cela sera assez évident. Le bois sera plus mou que la normale et pourra peut-être même être cassé à la main. Le bois pourri change souvent de couleur, plus foncée ou plus claire que la normale, bien que cela puisse être dû aux intempéries ou à une simple tache. Le bois peut présenter des fissures inattendues ou sembler filandreux, ce qui est le signe d'une décomposition assez avancée. Si une croissance fongique est visible à la surface, le bois a probablement déjà subi une perte de résistance, même si cela n'est pas visible. Cependant, il ne faut pas se fier uniquement aux indices visuels.

Le bois peut sembler taché mais être sain, ou sembler normal mais avoir déjà subi une perte de résistance importante due à la pourriture. Certains chercheurs ou ingénieurs utilisent l'expression test de sélection pour déterminer si le bois est sain. Ils insèrent la pointe d'un couteau à un angle faible par rapport à la surface et tentent de soulever une fine écharde. Si le bois se fend avec des fragments plus longs, il est probablement sain. Si, au contraire, il se brise ou s'effrite en petits morceaux sur la lame, c'est qu'il est pourri. Le bois pourri se brise un peu comme une carotte qui se casse en deux, sur une section, alors que le bois sain se brise en éclats sur toute sa longueur. Consultez notre page sur la biodétérioration pour en savoir plus sur la science de la décomposition.

Si vous n'êtes toujours pas sûr d'avoir du bois pourri, il est conseillé de demander l'aide d'un spécialiste de la restauration du bois.

Quelle est l'urgence d'un problème de carie ? Lorsque vous remarquez une carie, le bois a généralement déjà perdu une grande partie de sa résistance. Si le bois pourri supporte une charge, il est vivement conseillé de contacter un ingénieur en structure ou un autre expert compétent pour évaluer le problème de manière plus approfondie et procéder à une réparation.

Un petit cas de pourriture localisé et non critique peut être un projet à réaliser soi-même dans certaines conditions. Tout le bois carié doit être enlevé. S'il n'est pas possible d'enlever la totalité de la pièce affectée, il faut enlever la partie cariée et une partie supplémentaire du bois adjacent au-delà de la carie visible. En règle générale, il faut enlever 60 cm de bois adjacent de chaque côté, mais cela dépend bien sûr de l'étendue de la pourriture. L'élimination du bois adjacent s'explique par le fait que le champignon peut s'être étendu profondément dans le bois au-delà de la zone de pourriture et être prêt à causer d'autres dégâts dans le bois sain adjacent.

Appliquez ensuite un traitement sur le terrain au bois adjacent restant, par exemple une solution de borate en rouleau, en bâtonnet ou en pâte, avant de remplacer les pièces enlevées. Utilisez du bois traité ou naturellement durable pour remplacer les pièces enlevées. Si le bois endommagé doit être laissé en place, un époxy pénétrant peut parfois être appliqué comme stabilisateur. Dans ce cas, et pour obtenir les meilleurs résultats dans tous les projets de réparation du bois, nous vous recommandons de consulter un expert en restauration du bois.

À l'intérieur, il est extrêmement important de trouver la ou les sources d'humidité qui ont permis aux champignons de la pourriture du bois de se développer. Si la carie du bois est apparue dans un endroit qui est censé être sec, c'est qu'il y a une fuite ou un problème de condensation qui doit être résolu pour éviter tout problème ultérieur. Recherchez les sources primaires et secondaires d'humidité. Une fuite de courte durée peut avoir permis à la pourriture de commencer, par exemple, et la condensation peut entretenir la pourriture. Si le bois pourri se trouvait à l'extérieur ou dans un endroit humide, vous devez utiliser du bois traité ou naturellement durable.

Si vous avez des problèmes d'humidité à grande échelle, vous devez faire appel à des experts et vous préparer à un projet d'assainissement potentiellement important. Faites appel à un consultant qualifié qui commencera par utiliser une série de techniques et d'outils pour déterminer l'étendue des dégâts. Il procédera notamment à un examen visuel pour détecter les taches, les gonflements, les fissures, la présence d'eau et le gauchissement. La pénétration de l'humidité sous la surface sera testée à l'aide de sondes et/ou de la thermographie.

Dans un bâtiment dont les éléments structurels sont en bois, le consultant utilisera probablement un humidimètre pour mesurer l'humidité des éléments structurels en bois en plusieurs endroits. Sur la base des résultats de cette enquête, le consultant recommandera un plan d'action pour la réparation et la prévention future. La Société canadienne d'hypothèques et de logement a élaboré un guide pour la réhabilitation de l'enveloppe des bâtiments, en deux volumes : l'un pour les propriétaires, l'autre pour les consultants.

Le choix d'un revêtement dépend de l'aspect souhaité et du niveau d'entretien tolérable. Pour de nombreuses personnes, le choix de base est celui de la peinture ou de la teinture. Le choix se fait souvent entre la fréquence d'entretien et l'apparence.

Pour de nombreuses personnes, les émissions de COV, la facilité de nettoyage et le coût sont des critères supplémentaires. Voir notre Liens pour trouver des sites web et des livres contenant des informations détaillées sur le choix et l'application des finitions pour le bois. Lire notre A propos des revêtements extérieurs pour le bois page pour comprendre les différences entre les peintures et les teintures, les revêtements pigmentés et les revêtements transparents, etc.

Comme le bois extérieur se rétracte et gonfle en fonction des variations d'humidité, le revêtement doit être flexible. La flexibilité varie selon le produit - certains produits peuvent être clairement identifiés comme étant suffisamment flexibles pour les changements dimensionnels du bois. Les revêtements en phase aqueuse sont généralement plus souples que les alkydes. Les revêtements contenant des uréthanes ont tendance à être plus souples que les revêtements contenant des acryliques.

Pour la finition en usine avec des revêtements transparents, avec des considérations particulières pour le contrôle des UV et de la moisissure, veuillez consulter notre fiche d'information. Finition en usine avec des revêtements transparents : Exigences pour maximiser la longévité.

Considérations particulières

Si un revêtement est souhaité pour un surface d'usure Comme dans le cas d'une terrasse ou d'un escalier, il convient de consulter attentivement le fabricant du revêtement afin de choisir le bon produit pour cette application exigeante. Tous les revêtements seront mis à l'épreuve par le trafic piétonnier et l'exposition accrue aux intempéries dans une application horizontale. Les voies à fort trafic s'useront plus rapidement que les autres zones. Les peintures et autres produits de formation de film épais risquent de s'abîmer rapidement dans cette situation, et un processus de remise à neuf fastidieux sera nécessaire à chaque fois que le revêtement s'abîmera. C'est pourquoi de nombreuses personnes considèrent qu'une lasure est le choix le plus pratique pour les terrasses et les escaliers.

Nœuds peut nécessiter un peu plus d'attention car certaines substances extractives du bois ou de la résine peuvent être lessivées ou déteindre. Ce phénomène peut entraîner une décoloration, mais il est généralement possible de l'éviter en appliquant des apprêts spéciaux qui bloquent les taches. Dans certaines essences, en particulier les pins et le douglas, les nœuds et les poches de poix contiennent de la résine. La résine peut suinter et décolorer la finition, laisser des perles dures de résine sur la surface ou entraver l'adhérence du revêtement. Le meilleur moyen d'éviter cela est d'acheter du bois séché au four, où la résine doit être fixée (durcie et fixée en place). Si vous souhaitez peindre, choisissez des bois de qualité supérieure car ils présentent moins de nœuds, et choisissez des bois séchés au four si vous utilisez des essences résineuses.

Si les bardeaux de bardage ou de parois latérales doivent être peints, le laboratoire américain des produits forestiers (USFPL) recommande qu'ils soient backprimed. L'application d'un revêtement sur la face arrière bouchera les pores du bois, empêchant le ressuage sans bloquer la transmission de la vapeur d'eau et empêchant également l'absorption de l'eau liquide.

Si possible, arrondir les angles vifs pour une meilleure adhérence du revêtement sur ces bords - par exemple, une marche d'escalier à arêtes carrées présentera une dégradation rapide du revêtement, alors que les arêtes des marches d'escalier à arêtes vives conserveront le revêtement beaucoup plus longtemps. En effet, un revêtement appliqué sur un angle a tendance à se détacher de l'angle, laissant une couche beaucoup plus fine à cet endroit qu'ailleurs.

Pour le bois neuf, rappelez-vous :

• Le bois doit être sec. Le temps de séchage dépend de plusieurs facteurs.
  • Idéalement, le bois devrait être séché au four (estampillé "S-DRY", "KD" ou "KDAT", voir le glossaire du "bois sec"). Si le bois est mouillé en surface par la pluie ou le lavage, laissez-le sécher 1 à 2 jours.
  • Si le bois est humide à cœur (bois vert, bois traité sous pression non estampillé "KDAT"), 2 jours de séchage sont acceptables si l'on utilise un revêtement "respectueux de l'humidité". Dans le cas contraire :
  • Il faut laisser le bois sécher complètement jusqu'à ce qu'il atteigne un taux d'humidité stable à l'extérieur, soit environ 15% dans la plupart des climats. Les caractéristiques du bois et les caractéristiques climatiques de son environnement sont si variables qu'il est difficile de prévoir le temps de séchage. La méthode la plus courante pour déterminer le taux d'humidité du bois est l'utilisation d'un humidimètre. (Remarque : des facteurs de correction spécifiques doivent être appliqués si un humidimètre est utilisé sur du bois traité avec des produits de préservation).
• Les conditions météorologiques pendant l'application du revêtement peuvent affecter le séchage, l'apparence et les performances du revêtement. Suivez les recommandations du fabricant du revêtement.
• Appliquer la couche dès que possible après le rabotage ou le ponçage du bois. Appliquer les finitions dans les deux semaines suivant l'exposition, ou plus tôt si possible (Préparation de la surface pour le bois frais). Sinon, suivez les instructions ci-dessous pour le bois vieilli (altéré).
• Si le bois est très lisse, poncez légèrement la surface avec du papier de verre de grain 100-120 pour la rendre plus rugueuse. Cela améliore considérablement l'adhérence du revêtement. Brosser sans saleté ni sciure de bois.
• Si vous peignez le bois, appliquez une couche d'apprêt. Utilisez un apprêt bloquant l'extraction, si nécessaire (par exemple, pour le cèdre rouge de l'Ouest ou le séquoia) sur l'ensemble de la pièce, ou un apprêt scellant les nœuds si nécessaire (considérations particulières). Après séchage, appliquer deux couches de peinture de qualité supérieure. Pour les teintures et les produits hydrofuges, suivre les instructions figurant sur la boîte en ce qui concerne le nombre de couches.
• Suivre scrupuleusement les instructions figurant sur la boîte concernant les conditions environnementales optimales pour le revêtement, les recommandations d'application, les précautions de sécurité et le nettoyage.

Pour le bois vieilli (altéré), n'oubliez pas :

• Pour le bois qui a déjà été revêtu, veuillez lire ce qui suit la remise en état.
• Nettoyer le bois et éliminer les décolorations telles que la tache de fer, le cas échéant. Exposer le bois frais, car les revêtements sont plus performants lorsqu'ils sont appliqués sur des surfaces de bois fraîchement exposées. Laisser sécher. Voir aussi Préparation de surface pour le bois vieilli.
• Brosser pour éliminer la saleté et la sciure, et procéder à l'application du revêtement.

Lors de l'entretien ou de la rénovation, n'oubliez pas :

• Évitez de devoir refaire le revêtement en le surveillant et en ajoutant une nouvelle couche avant que la précédente ne s'use, ne se fissure ou ne s'écaille. Cette opération peut être effectuée tous les six mois pour les produits hydrofuges, tous les ans ou tous les deux ans pour les taches, et tous les quelques années pour la peinture (voir Maintenance).
• Traiter ponctuellement les zones usées afin de prolonger la période entre les applications complètes d'une nouvelle couche. Poncez tout revêtement défectueux et tout bois altéré par les intempéries, puis réappliquez le revêtement. Maintenance).
• Si le revêtement a cédé sur une grande échelle, ou si le revêtement devient trop épais pour être remis en état, ou encore si l'on souhaite changer de type de revêtement, il convient d'enlever complètement l'ancien revêtement. la remise en état.

FPInnovations teste la performance des produits de bois traité sur le terrain depuis des années. Cliquez sur l'une de ces catégories pour obtenir les données de performance issues de nos essais sur le terrain.

Bois traité au borate contre les termites

Espèces naturellement durables

Le bois de cœur d'espèces réputées avoir une certaine durabilité naturelle a été évalué dans des tests de contact avec le sol (piquets) et en surface (platelage). 

Produit de base : Bois d'œuvre 2×4 et 2×6 provenant d'essences naturellement durables : Thuya géant, cyprès jaune, thuya occidental, mélèze, mélèze laricin, douglas.

Espèces témoins : Aubier de pin ponderosa

Méthode d'essai : Test des piquets (AWPA E7) et test des planches (AWPA E25)

Sites d'essai : FPInnovations - Maple Ridge, BC ; Petawawa, ON

Université technologique du Michigan - Gainesville, Floride ; Kipuka, Hawaï 

Date d'installation : 2004-2005

Durée de vie estimée : Dans le test des piquets en contact avec le sol, après 5 ans, des niveaux modérés à élevés de pourriture ont été trouvés dans toutes les espèces sur tous les sites. Le cyprès jaune et le thuya géant étaient les plus durables sur tous les sites. Le thuya occidental présentait une durabilité similaire sur les sites du Canada et de Floride, mais était moins durable à Hawaï. Aucune différence de performance majeure n'a été observée entre les matériaux anciens et les matériaux de seconde génération utilisés dans cette étude. Le bois de cœur naturellement durable et non traité n'est pas recommandé pour des performances à long terme en contact avec le sol.

Lors de l'essai des terrasses en surface, sur les sites d'essai canadiens, après 10 ans, seules de petites quantités de pourriture ont été observées dans l'un ou l'autre des bois de cœur naturellement durables testés. En revanche, les témoins en pin ponderosa présentaient une pourriture modérée à avancée. La décomposition a été plus rapide sur les sites d'essai de Floride et d'Hawaï, avec une décomposition modérée à avancée dans tous les types de matériaux après 7 ans. Le bois de cœur naturellement durable et non traité n'est pas recommandé pour des performances à long terme dans des applications exposées au-dessus du sol dans des zones à haut risque de pourriture telles que la Floride et Hawaï. Cependant, dans les climats tempérés, ces bois de cœur naturellement durables peuvent offrir des durées de vie supérieures à 10 ans.

Références :

Morris, P. I., Ingram, J., Larkin, G. et Laks, P. (2011). Essais sur le terrain d'espèces naturellement durables. Journal des produits forestiers, 61(5), 344-351.

Morris, P. I., Laks, P., Larkin, G., Ingram, J. K. et Stirling, R. (2016). Résistance à la pourriture aérienne de certains résineux canadiens dans quatre sites d'essai après 10 ans d'exposition. Revue des produits forestiers, 66(5), 268-273.

Il n'y a aucune raison pour qu'une structure en bois ne dure pas pratiquement éternellement - ou au moins des centaines d'années, bien plus longtemps que nous n'aurons besoin du bâtiment. Si l'on sait comment protéger le bois de la pourriture et du feu, on peut s'attendre à ce que les bâtiments en bois d'aujourd'hui durent aussi longtemps qu'on le souhaite.

Si le bois n'a pas la longévité historique de la pierre, il subsiste néanmoins de très anciens bâtiments en bois. En Europe, le bois a longtemps été un matériau de construction dominant, et ce dès le début de la civilisation. La plupart de ces bâtiments anciens ont disparu depuis longtemps, victimes du feu, de la dégradation ou de la déconstruction à d'autres fins. Dans les premiers temps de la construction en bois, les éléments structurels primaires étaient placés directement dans le sol, ce qui entraînait à terme leur pourrissement. Ce n'est qu'à partir des années 1100 que les bâtisseurs ont commencé à utiliser des semelles en pierre, de sorte que les exemples de bâtiments en bois qui subsistent ne datent généralement pas d'avant cette époque.

Les églises norvégiennes à douves sont peut-être les plus célèbres constructions anciennes européennes en bois encore visibles aujourd'hui. Des centaines d'entre elles ont été construites aux 12e et 13e siècles et 25 à 30 d'entre elles subsistent encore aujourd'hui. Leurs revêtements extérieurs ont généralement été remplacés, mais le bois de la structure est d'origine.

En Amérique du Nord, l'abondance du bois et les compétences des premiers colons en matière d'exploitation forestière ont conduit à une utilisation généralisée du bois, qui a toujours été et reste le principal matériau de construction des petits bâtiments. Les plus anciennes maisons en bois conservées aux États-Unis datent du début des années 1600. Près de 80 maisons datent de cette époque dans les États de la Nouvelle-Angleterre.

De nombreux autres bâtiments en bois nord-américains datent du 18e siècle. Même dans le climat rigoureux de la Louisiane, où les conditions chaudes et humides constituent un défi pour la durabilité du bois, on peut encore trouver certains des établissements français d'origine datant de la première moitié des années 1700. Et bien sûr, il existe d'innombrables bâtiments en bois des années 1800 et du début des années 1900, dont la plupart sont probablement encore occupés.

Le Japon a une histoire bien connue en matière d'utilisation du bois et abrite la plus ancienne structure en bois conservée au monde, un temple bouddhiste situé près de l'ancienne capitale de Nara. Le temple Horyu-ji aurait été construit au début du huitième siècle (vers 711) et peut-être même avant, car l'un des poteaux de hinoki (cyprès japonais) semble avoir été abattu en l'an 594. La longévité de ce temple est en grande partie due à un entretien et à des réparations minutieux. Toute cette région du Japon compte de nombreux autres bâtiments anciens en bois encore debout.

Pour les bâtiments modernes, nous n'avons normalement pas besoin d'une longévité aussi exceptionnelle. La durée de vie d'une maison nord-américaine typique ne dépasse pas 100 ans (la moyenne est inférieure), et nos bâtiments non résidentiels sont généralement démolis en 50 ans ou moins. Le bois est parfaitement adapté à ces attentes de longévité. Cliquez ici pour les données d'enquête montrant que les bâtiments en bois durent aussi longtemps, voire plus longtemps, que les bâtiments construits avec d'autres matériaux.

Irving House est une grande résidence à ossature de bois d'un étage et demi plus un sous-sol, conçue dans le style néo-gothique, située sur son site d'origine à l'angle de l'avenue Royal et de la rue Merivale, dans le quartier Albert Crescent de New Westminster. Irving House est remarquable pour la mesure dans laquelle ses éléments extérieurs et intérieurs d'origine ont été conservés. Exploitée en tant que maison-musée historique, elle comprend également une collection de nombreux meubles originaux de la famille Irving.

Avec l'aimable autorisation du New Westminster Museum and Archives, New Westminster, Colombie-Britannique

Autre lien : http://www.flickr.com/photos/bobkh/297751638/in/set-72157594340707368/

Maison 1912, Vancouver BC

Cette maison classique du début du siècle était vouée à la démolition en 1990. Elle était déjà vidée de sa substance lorsqu'elle a été achetée par un nouveau propriétaire qui souhaitait la transformer en appartements. À la demande du nouveau propriétaire, le bâtiment a été inspecté par le Dr Paul Morris de Forintek en 1991 pour y déceler des signes de détérioration. Après 80 ans de service, il n'y avait aucun signe de détérioration sur les éléments de la charpente ni sur les cadres des fenêtres, dont la plupart étaient d'origine.

Temple de Nara, Japon

Le temple bouddhiste Horyuji de Nara est probablement la plus ancienne structure en bois du monde. Nara est devenue la première capitale permanente du Japon en 710.

Traitabilité des principaux résineux d'Amérique du Nord

Certains bois sont plus faciles à traiter que d'autres. La structure particulière des cellules d'un morceau de bois donné détermine la perméabilité du bois aux produits chimiques. Ce tableau décrit la perméabilité des bois tendres couramment utilisés en Amérique du Nord. Les indices de perméabilité sont les suivants :

1 - Perméable
2 - Modérément imperméable
3 - Imperméable
4 - Extrêmement imperméable

Incision

Il est possible d'améliorer la pénétration du produit de conservation dans le bois imperméable en pratiquant de petites entailles dans le bois. Une série de petites fentes peu profondes sont pratiquées dans le bois à l'aide d'une machine à inciser. Il s'agit d'un moyen efficace d'augmenter la capacité de traitement des pièces de bois qui sont principalement constituées de bois de cœur. Les essences dont la perméabilité du bois de cœur est supérieure à 3 nécessitent une incision à haute densité (plus de 7 500 incisions par mètre carré). L'incision réduit la résistance du bois d'œuvre et cet effet doit être pris en compte dans les calculs d'ingénierie.

Séchage pour maximiser l'efficacité du traitement

À moins que l'acheteur puisse être assuré que le bois à traiter sera séché à l'air jusqu'à un taux d'humidité inférieur à 30%, il est fortement recommandé de spécifier le bois KD pour le traitement de préservation. Le problème du traitement du bois qui n'est pas séché au four est que les aspects pratiques de la production et de la livraison risquent d'entraîner une mauvaise qualité du produit. La durabilité du bois d'œuvre canadien traité repose sur l'existence d'une enveloppe de traitement de préservation qui empêche les champignons de pourriture du bois d'accéder à l'âme non traitée. Si l'enveloppe traitée ne parvient pas à empêcher la pénétration par les trous ou l'abrasion, ou si le champignon de pourriture du bois se trouve déjà dans l'âme non traitée, il peut en résulter une défaillance prématurée. Le traitement du bois vert comporte quatre grands écueils : aubier saturé, bois gelé, développement de chancres et infection avant traitement.

Aubier saturé

Pour que le produit de préservation pénètre dans les cellules du bois, celles-ci doivent être vides d'eau, c'est-à-dire que le taux d'humidité du bois doit être inférieur à 30%. Dans le bois vert, les cellules de l'aubier peuvent être trop pleines de sève pour accepter un produit de conservation. L'aubier est la partie la plus sensible à la pourriture et celle qui a le plus besoin de la pénétration du conservateur. Le séchage partiel à l'air ou au four jusqu'à un taux d'humidité compris entre 20 et 30% est idéal, mais il est rare que l'on dispose du temps ou des conditions nécessaires pour le faire. L'achat de matériel KD commercial (maximum 20%) est normalement la seule option pour s'assurer que l'aubier acceptera le traitement.

Bois congelé

La grande majorité de la production est traitée au cours de l'hiver afin de préparer la saison de construction extérieure du printemps et de l'été. À l'exception de la côte de la Colombie-Britannique, la plupart des régions du Canada auront à faire face à du bois gelé à cette époque. De nombreuses usines de traitement n'ont pas de séchoir, et les matériaux sont donc traités dans l'état où ils sont livrés à l'usine. Les agents de conservation ne pénètrent pas dans la glace tant qu'elle n'est pas complètement dégelée. Cela se produit généralement au contact de la solution de traitement. Le bois vert congelé contient beaucoup de glace et il n'y a pas assez de temps pour qu'elle dégèle au cours des cycles de traitement commerciaux habituels. L'humidité résiduelle (12 - 20%) du bois d'œuvre séché au four se trouve dans les parois cellulaires et n'empêche pas la pénétration du produit de préservation, même s'il est gelé.

Vérifier le développement

Les germes ne se développent que lorsque le taux d'humidité du bois descend en dessous d'environ 28%. Si le bois est traité à l'état vert et qu'il sèche ensuite, les fissures pénètrent dans la zone traitée et exposent le cœur non traité. Si le bois est séché au four jusqu'à ce qu'il atteigne le taux d'humidité en service, généralement autour de 16% en exposition extérieure, les fissures seront largement développées avant le traitement. Cela signifie que les fissures seront doublées d'une zone traitée et que l'enveloppe du traitement restera intacte.

Infection avant traitement

Un problème moins important que les trois précédents, mais tout de même préoccupant, est la possibilité de survie, au cours du processus de fabrication, de champignons de pourriture du bois qui ont pu s'infecter au cours des étapes de stockage des arbres, des grumes ou du bois d'œuvre. Dans le pire des cas, cela ne s'applique qu'à 10% ou moins de pièces. Néanmoins, nous avons vu des exemples où le traitement du bois vert sans application de chaleur (60°C ou plus) n'a pas réussi à tuer les champignons de pourriture du bois déjà présents dans le produit, ce qui a conduit à une défaillance prématurée en service. Ce phénomène peut se produire en l'espace de quatre ans seulement. Le traitement CCA est un processus froid, mais la plupart des programmes de séchage au four tuent tous les champignons de pourriture du bois.

La durabilité du bois est souvent fonction de l'eau, mais cela ne signifie pas que le bois ne peut jamais être mouillé. Bien au contraire, le bois et l'eau vivent généralement en bonne intelligence. Le bois est un hygroscopique Il s'agit d'un matériau qui absorbe et rejette naturellement de l'eau pour s'équilibrer avec son environnement. Le bois peut absorber en toute sécurité de grandes quantités d'eau avant d'atteindre des niveaux d'humidité propices à l'apparition de champignons de pourriture.

Teneur en humidité (MC) est une mesure de la quantité d'eau contenue dans un morceau de bois par rapport au bois lui-même. La MC est exprimée en pourcentage et se calcule en divisant le poids de l'eau dans le bois par le poids de ce bois s'il était séché au four. Par exemple, 200% MC signifie qu'un morceau de bois contient deux fois plus d'eau que de bois. Voici deux chiffres importants à retenir 19% et 28%. Nous avons tendance à dire qu'une pièce de bois est sèche si son taux d'humidité est inférieur ou égal à 19%. La saturation des fibres se situe en moyenne autour de 28%.

Saturation des fibres est un repère important à la fois pour le retrait et pour la pourriture. Les fibres du bois (les cellules qui s'étendent sur toute la longueur de l'arbre) ont la forme d'une paille effilée. Lorsque les fibres absorbent de l'eau, celle-ci est d'abord retenue dans les parois cellulaires elles-mêmes. Lorsque les parois cellulaires sont pleines, l'eau supplémentaire absorbée par le bois va alors remplir les cavités de ces cellules tubulaires. La saturation des fibres est le niveau d'humidité auquel les parois cellulaires retiennent le plus d'eau possible. L'eau contenue dans les parois cellulaires est appelée eau liéetandis que l'eau contenue dans les cavités cellulaires est appelée eau gratuite. Comme son nom l'indique, l'eau libre est relativement accessible, et une source d'eau accessible est une nécessité pour que les champignons de pourriture commencent à se développer. Par conséquent, la carie ne peut généralement commencer que si la teneur en humidité du bois est supérieure à la saturation des fibres. Le point de saturation des fibres est également la limite du retrait du bois. Le bois rétrécit ou gonfle lorsque sa teneur en eau varie, mais uniquement lorsque l'eau est absorbée ou libérée par les parois cellulaires. Toute modification de la teneur en eau dans la cavité cellulaire n'a aucun effet sur la dimension du bois. Par conséquent, le bois ne rétrécit et ne gonfle que lorsque son taux d'humidité passe en dessous du point de saturation des fibres.

Comme d'autres matériaux hygroscopiques, le bois placé dans un environnement où la température et l'humidité relative sont stables finira par atteindre un taux d'humidité qui ne produit aucune différence de pression de vapeur entre le bois et l'air ambiant. En d'autres termes, son taux d'humidité se stabilisera à un point appelé "point d'équilibre". la teneur en eau d'équilibre (EMC). Le bois utilisé en intérieur finira par se stabiliser à un taux d'humidité de 8-14% ; à l'extérieur, à 12-18%. L'hygroscopicité n'est pas nécessairement une mauvaise chose - elle permet au bois de fonctionner comme un régulateur d'humidité naturel dans nos maisons. Lorsque l'air intérieur est très sec, le bois libère de l'humidité. Lorsque l'air intérieur est trop humide, le bois absorbe l'humidité.

Le bois se rétracte ou se gonfle lorsqu'il perd ou gagne de l'humidité en dessous du point de saturation de ses fibres. Ce comportement naturel du bois est à l'origine de certains problèmes parfois rencontrés lorsque le bois sèche. Par exemple, des fissures spéciales appelées contrôles peut résulter de contraintes induites dans une pièce de bois en cours de séchage. En séchant, la pièce développe un gradient d'humidité à travers sa section (sèche à l'extérieur, humide à l'intérieur). L'enveloppe extérieure sèche veut se rétracter au fur et à mesure qu'elle sèche en dessous de la saturation des fibres, mais le cœur plus humide contraint l'enveloppe. Cela peut entraîner la formation de fissures à la surface. L'enveloppe est maintenant fixée dans ses dimensions, bien que le cœur continue de sécher et veuille à son tour se rétracter. Mais la coque fixe contraint le noyau et des fissures peuvent donc se former dans le noyau. Un autre problème lié au séchage est déformation. Un morceau de bois peut s'écarter de la forme prévue lorsqu'il sèche, car le bois se rétracte différemment selon les directions. Il se rétracte le plus dans la direction tangentielle aux cernes, environ deux fois moins dans la direction perpendiculaire aux cernes et presque pas du tout sur la longueur de l'arbre. L'endroit où une pièce a été coupée dans la grume est un facteur qui détermine la façon dont elle change de forme au fur et à mesure qu'elle se rétracte. L'un des avantages de l'utilisation debois sec est que la majeure partie du retrait a été réalisée avant l'achat. Le bois sec est un bois dont le taux d'humidité ne dépasse pas 19% ; le bois subit la majeure partie de son rétrécissement lorsqu'il passe de 28 à 19%. Le bois sec aura déjà montré ses défauts de séchage, le cas échéant. Il y aura également moins de surprises dans un bâtiment fini, car le produit restera plus ou moins à la dimension qu'il avait au moment de l'installation. Le bois sec est estampillé avec les lettres S-DRY (pour les surfaces sèches) ou KD (pour le séchage au four).

Une autre façon d'éviter le rétrécissement et le gauchissement est d'utiliser composite les produits du bois, également appelés conçu les produits en bois. Il s'agit de produits assemblés à partir de petites pièces de bois collées les unes aux autres, par exemple, contreplaqué, OSBLes produits composites ont une orientation mixte des grumes dans une même pièce, de sorte qu'une partie limite le mouvement d'une autre. Les produits composites présentent un mélange d'orientations de billes dans une seule pièce, de sorte qu'une partie contraint le mouvement d'une autre. Le contreplaqué, par exemple, présente cette forme d'auto-contrainte par bandes croisées. Dans d'autres produits, les mouvements sont limités à de très petites zones et tendent à s'estomper dans l'ensemble de la pièce, comme c'est le cas pour les montants assemblés par entures multiples.